365 Patagonia

Conociendo los túneles de hielo

2012-02-14T19:12:00.000-03:00

El día comienza a bordo de una camioneta 4x4 que parte desde Esquel hacia el Parque Nacional Los Alerces. Luego de recorrer parte del Parque, se ingresa a un campo privado, donde se sigue el camino por una antigua huella que conducia al Cerro La Torta.

En estas huellas de antiguos carros se acarreaba leña del bosque, y por ella se asciende hasta los 1.800 mts. entre bosques de lengas, aguadas, vadeando arroyos de montaña, y disfrutando de una vista de altura hacia el Parque Nacional Los Alerces y la Laguna Larga que se hace cada vez mas pintoresca.

Despues de una hora de viaje, se llega al punto mas alto del bosque, desde donde se comienza el trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, disfrutando de un paisaje increíble, en paz con el medio que nos rodea, para luego encontrarnos con una cascada y debajo de la misma, la entrada a los túneles de hielo.

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http://www.365patagonia.com/chubut/conociendo-los-tuneles-de-hielo_nota1408.html

Bahia Bustamante, un pueblo alguero

2012-02-10T19:09:00.000-03:00

En el pequeño pueblo sólo quedan cuarenta habitantes. Se dedican a la recolección de algas, la cría y esquila de ovejas, y el turismo.

El andaluz don Lorenzo Soriano llegó a la Patagonia argentina en 1953 con un objetivo: encontrar un área de algas marinas para poder extraer de ellas el coloide que le hacía falta para continuar con la fabricación de fijador de cabello Malvik. En Chubut, descubrió Bahía Podrida, llamada así por los lugareños debido a la acumulación de aguas marinas en estado de putrefacción. Inmediatamente, Soriano realizó el primer relevamiento y luego, con la ayuda de sus hijos, comenzó con la recolección. De esta manera nació Bahía Bustamante, en honor a un capitán de ese apellido que llegó a la zona en la expedición Malaspina (1789). Con el tiempo, en este enclave ubicado en la margen norte del Golfo de San Jorge, a 180 kilómetros de Comodoro Rivadavia, llegaron a vivir 400 personas dedicadas exclusivamente a la recolección de algas marinas. Construyeron sus casas, los talleres, la comisaría y la proveeduría. Pero no sólo de algas vivió el pueblo: también en las 10 mil hectáreas que lo rodean, comenzaron a trabajar para la producción lanera.

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http://www.365patagonia.com/chubut/asi-vive-un-pueblo-alguero_nota1482.html

Esquel. La comarca de los alerces, un paraíso otoñal

2012-02-08T19:11:00.000-03:00

El otoño es una de las más bellas estaciones del año en Esquel y su región, rodeada de bosques multicolores. La época, templada y tranquila, permite elegir entre numerosas actividades y excursiones, que incluyen desde los paseos más tradicionales hasta actividades de aventura para los que prefieren paseos más activos.

Si existiera alguna clase de competencia para decidir “la más linda del año”, entre las cuatro estaciones también se arrojaría alguna manzana de la discordia... sobre todo si el paisaje en juego es el de Esquel, que tiene un espectacular “foliage” como el que moviliza multitudes en la misma temporada, pero en el Hemisferio Norte. Para mucha gente del lugar, pero también para muchos de los prestadores de turismo, el otoño sin duda se lleva la corona: por la moderación del clima, por los colores infinitos de la media estación, y por las posibilidades de practicar todas las actividades tradicionales de la Comarca de los Alerces.

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Gaiman, la cultura galesa en una colonia

2012-02-06T19:10:00.000-03:00

Antes de la llegada de españoles, italianos y daneses, fue un grupo de colonos de Gales el que abrió camino a la civilización en toda esta zona patagónica.

El 28 de julio de 1865, a bordo de la nave "Mimosa", llegaron 153 inmigrantes a la bahia de Golfo Nuevo, donde está actualmente la ciudad de Puerto Madryn, en busca de una nueva vida.

Si bien, la comunidad galesa está presente en toda la provincia de Chubut, esa comunidad le dio un toque especialmente distintivo a algunas ciudades, entre ellas, Gaiman, en el Valle Inferior del río Chubut, a pasos de la Ruta Nacional 3, y a 17 km de Trelew.

En Gaiman, se puede hacer una primera aproximación hacia esta cultura galesa, se puede visitar Museo Histórico Regional Galés (en Rivadavia y Sarmiento).

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La Ruta Azul, viento, acantilados y mar

2012-02-02T19:07:00.000-03:00

Conociendo la Bahia Bustamante

2012-01-28T19:06:00.000-03:00

Bahía Bustamante fue un pueblo alguero durante el siglo pasado. Si bien sigue viviendo al ritmo de las mareas, fue reconvertido en un curioso hotel donde las habitaciones son casas y donde la playa es el “lobby”. Una experiencia inolvidable en medio del nuevo Parque Nacional Marino Patagonia Austral.

Llegar a Bahía Bustamante es como llegar al fin del mundo, a un punto perdido en los mapas del sur de Chubut. Desde Camarones, la referencia más cercana son kilómetros y kilómetros de ripio sin muchas indicaciones. El pueblo, que tiene un nombre heredado directamente del mar que lo rodea, se parece a cualquier otro de la Patagonia: lo forman casitas bajas, modestas y espaciadas; una iglesia con una plaza de juegos rudimentarios le da sin embargo un poco de alma. Un cementerio barrido por los vientos en medio de la estepa le suma un toque de soledad... por si hacía falta. Lo que pretende ser la calle principal bordea el mar, y podría ser una prolongación de la playa de canto rodado. Algunos galpones de chapa le dan el indiscutible sello de cualquier estancia patagónica: en definitiva un pueblo como cualquier otro, recóndito en las inmensidades del sur, lamido por los incesantes vientos australes y envuelto por la increíble belleza patagónica.

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Cuando visitar Península Valdés

2012-01-24T19:04:00.000-03:00

Si bien las excursiones, organizadas en tour o en auto, se pueden realizar todo el año es importante saber cuáles son los momentos para visitar su fabulosa fauna, si es que se quiere disfrutar de algo más que del paisaje.

Si la opción es viajar en avión hasta Puerto Madryn y tomar un tour, deberá saber que estos hacen el mismo recorrido durante todo el año. En auto es más fácil movilizarse hacia los lugares donde se encuentra la fauna en ese determinado momento.

Ballena Franca Austral

La ballena franca austral transita por el océano Atlántico sur y alcanza las costas patagónicas del mar Argentino antes del inicio del invierno para su reproducción, siendo uno de los pocos lugares en el mundo donde ocurre esto.
Este período de apareamiento y cría se mantiene hasta noviembre.

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Sabor patagónico en Villa La Angostura

2012-01-20T19:00:00.000-03:00

Villa Pehuenia, para disfrutar en familia

2012-01-16T18:58:00.000-03:00

Un fascinante paseo por el reino de la araucaria

2012-01-12T18:57:00.000-03:00

Las Grutas, la playa y la estepa

2012-01-08T18:52:00.000-03:00

Las Grutas, el principal destino veraniego de la Patagonia, atrae con sus aguas cálidas y actividades para todos.

Con una concurrencia de miles de espectadores que disfrutaron, con entrada libre y gratuita, de artistas de la talla de Soledad Pastoruti, León Gieco y Alejandro Lerner, el pasado 29 de enero culminó una nueva edición de la Fiesta Nacional del Golfo Azul en Las Grutas , en la provincia de Río Negro. Sólo una muestra de la espectacular temporada que está viviendo el principal balneario de la Patagonia, con un enero que marcó récords de ocupación –se mantuvo cerca del 100%– y un febrero que, si bien algo más bajo, se presenta como muy prometedor.

“Y, vea, acá tiene para elegir”, dice el hombre, tranquilo, sentado en un banco de ese paseo costanero de look mediterráneo, tomando unos mates y mirando el mar. El caso es que explica: “Acá en las playas del centro está la movida, con mucha gente, música; después tiene La Rinconada, que es más para los que buscan paz y soledad. Pero también está Piedras Coloradas, acá a 5 km para el sur, con una playa grande de arena fina. Y si sigue para el sur por el camino costero se va a encontrar con El Buque, Los Alamos, La Mar Grande, todas playas lindísimas”.

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http://www.365patagonia.com/rio_negro/la-playa-y-la-estepa_nota1400.html

Conocer Bariloche todo el año

2012-01-04T18:51:00.000-03:00

Desde un trekking ecológico hasta buceo, cabalgatas y canopy, todas las modalidades para disfrutar en verano de los bosques, lagos y montañas que rodean la gran ciudad patagónica.

Atrás quedaron las postales con predominio del amarillo, el color de las retamas que a partir de noviembre florecen en San Carlos de Bariloche . Mucho más lejanas en el tiempo quedaron las tupidas nevadas en los cerros que rodean este gran clásico de Río Negro. Porque cada estación del año o, mejor dicho, cada mes en particular, presenta un paisaje completamente diferente y siempre conmovedor.

Durante el verano, a los paseos más tradicionales –como la excursión lacustre a Puerto Blest y el magnífico lago Frías, por sólo nombrar una opción– se suman las variadas modalidades de turismo aventura. Es más, hay algunas actividades que sólo pueden realizarse en esta época en la Patagonia. Y cada temporada crece su demanda, tanto de principiantes que buscan vivir experiencias nuevas como de visitantes con una mayor preparación física, que intentan perfeccionar su destreza y renovar sus metas y desafíos.

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http://www.365patagonia.com/rio_negro/bariloche-todo-el-ano_nota1386.html

Las Grutas, la Patagonia cálida

2011-12-30T18:45:00.000-03:00

Las Grutas es la playa más concurrida de la Patagonia gracias a sus aguas cálidas y un paisaje excepcional a orillas del Golfo San Matías. Guía para conocer un balneario distante pero único, donde las mareas ponen el ritmo de cada día y los alrededores invitan a las expediciones de aventura, la exploración arqueológica y los deportes de playa.

La costanera blanca que se extiende a lo largo de los balnearios céntricos de Las Grutas, a orillas del azulísimo Golfo San Matías, pone en la costa rionegrina un inconfundible aire mediterráneo. El resto lo hace el mar, gran protagonista del verano, que aquí es el gran convocante de la temporada. Lo demás es una postal que ya dejó de ser un secreto para hacerse bien conocida: cientos de sombrillas, de todos los colores, que dibujan un patchwork multicolor sobre la arena.

Curiosamente, la postal es bien movediza, ya que el marcado ritmo de las mareas –que “arrincona” a los bañistas contra las grutas cavadas en la roca del balneario por la erosión marina– obliga de tanto en tanto a desplazarse hacia atrás para permitir el avance del agua. Es casi como si fueran dos playas, con un desnivel, que se aprovechan a fondo cuando la marea baja y la gran plataforma rocosa habitualmente bañada por el mar queda al descubierto. Ahí está además el secreto de uno de los dones de Las Grutas: la temperatura del agua, que a pesar de las latitudes donde se levanta el pueblo es igual y hasta un poco más cálida que en la provincia de Buenos Aires, gracias a la influencia de corrientes marinas. No sólo eso: cuando la marea sube sobre la plataforma rocosa, llega casi caliente y así se mantiene hasta que cubre prácticamente hasta las rodillas. Un buen regalo de la naturaleza que hizo de este balneario rionegrino uno de los más concurridos, sobre todo por veraneantes de la Patagonia y del sur bonaerense, que lo prefieren por su cercanía, ambiente familiar y animación constante durante los meses estivales.

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Costa Patagónica, playas familiares y reservas naturales

2011-12-26T18:43:00.000-03:00

La amarilla estepa patagónica se esfuma lentamente hacia el Atlántico, donde extensas playas, grutas y acantilados albergan importantes reservorios de fauna marina. El recorrido costero, que se extiende desde el norte de Río Negro hasta Tierra del Fuego, devela no sólo una de las más deslumbrantes geografías del mundo sino su mística, alimentada por antiguos naufragios y relatos de inmigrantes. Destinos clásicos y otros no tanto de esa ruta se preparan, con algunas novedades, para recibir a los turistas este verano.

El Cóndor, 30 km al sur de Viedma, capital de Río Negro, es el portal de ingreso a la Patagonia atlántica y el punto inicial de la “Ruta de los Acantilados”. En febrero celebrará la Fiesta del Mar y del Acampante, con recitales y actividades recreativas. “Es una de las mejores propuestas de Río Negro en verano. Sus costas bajas, con extensas playas de arena ofrecen una imponente belleza natural y gran variedad de actividades recreativas y deportivas, como carrovelismo, kitesurf, windsurf, pesca, safari fotográfico y avistaje de 121 variedades de aves”, recomienda Luis Nicoletti, responsable de Prensa, Comunicación y Difusión del Ministerio de Turismo de Río Negro.

El Cóndor es uno de los rincones preciados de la costa rionegrina, menos famosos que Las Grutas, elegido por el sol interminable, que se pone a las 21 hs. A las actividades de aventura se sumarán este verano competencias deportivas y festivales culturales que culminarán con la tradicional “Salmoneada” al aire libre.

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http://www.365patagonia.com/chubut/costa-patagonica-playas-familiares-y-reservas-naturales_nota1322.html

La Ruta Azul, viento, acantilados y mar

2011-12-22T18:39:00.000-03:00

Areas naturales protegidas, pueblos y ciudades patagónicas y una fauna asombrosa son parte de un recorrido que sigue el curso de la Ruta Nacional 3.

Enormes formaciones rocosas de color rojizo lo amparan de los fuertes vientos y permiten al kayak desplazarse suavemente por el mar. Conforman un laberinto que parece no tener fin hasta que el panorama se despeja y un apéndice de 30 kilómetros se alarga hacia el Atlántico. Es el Cabo Dos Bahías, en Chubut, que delimita la margen norte del Golfo San Jorge y es parte del Parque Marino Patagonia Austral, una de las más bellas y prístinas áreas protegidas de la costa patagónica.

Allí nace uno de los recorridos más jóvenes de la región: la Ruta Azul. Siguiendo el curso de la Ruta Nacional 3, que rumbo a Santa Cruz discurre en gran parte frente al mar, el circuito abraza también a los parques nacionales Isla Pingüino y Monte León.

Esta travesía alberga, a lo largo de unos 500 km de ruta, puntos de avistaje de grandes concentraciones de aves, orcas, delfines, elefantes y lobos marinos. Y no es todo: todavía quedan algunas semanas para ver a las numerosas colonias de pingüinos magallánicos y de penacho amarillo, que cuidan a sus crías y preparan su plumaje antes de partir hacia aguas subantárticas en busca de alimento para volver, recién a fines de septiembre, por estos lares.

Además de unir a tres imponentes parques marinos, la Ruta Azul lleva hasta sitios históricos y arqueológicos y tienta a la aventura a través de travesías en 4x4, paseos embarcados, vuelos en aviones ultralivianos y buceo.

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http://www.365patagonia.com/chubut/la-ruta-azul-viento-acantilados-y-mar_nota1488.html

Puerto San Julián. Historias de piratas, viento y mar

2011-12-18T18:38:00.000-03:00

Entre playas solitarias y acantilados, Puerto San Julián recuerda las aventuras de Drake y las expediciones de Darwin. Los museos y los paseos en lancha.

Mientras atardece sobre la coqueta costanera de Puerto San Julián y la luz va suavizando los perfiles de las casas, uno se pregunta cómo este lugar de pájaros, viento y mar de Santa Cruz pudo ser considerado uno de los más hostiles y lejanos del planeta. Difícil imaginar que este paisaje apacible haya podido doblegar a conquistadores, piratas y colonos. Historias lejanas que ahora, cuando el sol termina de ponerse sobre el mar, parecen hundirse en la calma del pueblo que enciende sus primeras luces.

La ciudad combina historia y naturaleza en dosis exactas. Los europeos pisaron aquí por primera vez la región a la que llamaron Patagonia. Pero, más allá de la larga historia que incluye una rebelión de los marineros de Hernando de Magallanes, la estadía del pirata Drake y las expediciones científicas de Darwin, vale la pena atravesar la estepa para llegar a estas costas de playas y acantilados poblados por aves, pingüinos, toninas y otras especies patagónicas.

Tampoco hay que perderse la visita al Museo Temático Nao Victoria, montado dentro de una impresionante réplica en tamaño real de la nave en la que llegó Magallanes hace 500 años.

“Anduvimos dos meses sin ver a nadie. Un día, de improviso, vimos un hombre de estatura de gigante, que estaba en la orilla casi desnudo, cantando y echándose polvo en la cabeza. Era tan alto que apenas le llegábamos a la cintura”, describe Antonio Pigafetta, cronista de la expedición de Magallanes, el primer encuentro de los europeos con el pueblo tehuelche o aonikenk en la bahía de San Julián.

El hito marcó para siempre la historia del sur del continente. Los exploradores hablaban de una tierra de gigantes tan fuertes, que podían resistir temperaturas extremas y recorrer larguísimas distancias. Magallanes los bautizó “patagones” y originó el nombre de la región.

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http://www.365patagonia.com/santa_cruz/historias-de-piratas-viento-y-mar_nota1453.html

Patagonia azul: una ruta, tres parques

2011-12-14T18:36:00.000-03:00

Entre Chubut y Santa Cruz, siempre frente al Atlántico, el nuevo circuito turístico une notables paisajes naturales con oportunidades únicas de avistar pingüinos y lobos marinos

El muelle tiene amarrados algunos buques pesqueros pintados de naranja intenso. Están resguardados por un dique artificial que los protege de las olas enfurecidas por los vientos, capaces de soplar a más de 80 km por hora en toda la región. Este puerto se puede considerar como el centro del pueblo, ya que las casas diseminadas a lo largo de un puñado de cuadras no son lo suficientemente numerosas como para formar otro centro.

En su pequeña casa, a metros de la playa de canto rodado, Héctor Juanto es el pionero del turismo en Camarones y una figura en el pueblo. A bordo de su barco ofrece salidas de avistamiento de lobos marinos en las vecinas islas Blancas y salidas de buceo en las aguas del flamante Parque Marino Costero Patagonia Austral. La creación de esta zona protegida empieza a atraer turistas y genera un esbozo de movimiento en el verano. Entre Camarones y Puerto Santa Cruz, ahora son tres los parques que protegen el litoral atlántico. La RN 3 los une y forma uno de los circuitos turísticos más atractivos y jóvenes del país.

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http://www.365patagonia.com/chubut/patagonia-azul-una-ruta-tres-parques_nota1411.html

Un vergel al amparo de los Andes

2011-12-10T18:35:00.000-03:00

Luces del Fin del Mundo

2011-12-06T18:29:00.000-03:00

Crónica de una visita a la mágica ciudad de Ushuaia. Un paseo en catamarán por el Canal de Beagle y una travesía en 4x4. Lujo y relax en el resort Los Cauquenes.

Desde el jardín de invierno del hotel Los Cauquenes, en Ushuaia, el pequeño grupo mira las aguas transparentes del Canal de Beagle; mientras beben té de rosas y bergamota. El desayuno servido es digno de reyes. A través de los cristales del gran ventanal ven al avión dibujar una parábola y comenzar su aterrizaje. Igual que un par de horas atrás, vuelven a estar sentados allí; más que ansiosos por disfrutar del destino.

Al descender, son atrapados por las montañas. La Cadena Martial, una especie de herradura montañosa que encierra a la ciudad, captura voluntades. No caben dudas, el monte Olivia, el que más se destaca en esta medialuna, guarda un misterio en tanta hermosura. Mientras, la ciudad parece mirar fijamente a las aguas del canal.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/luces-del-fin-del-mundo_nota1325.html

Tierra del Fuego de punta a punta

2011-12-02T18:28:00.000-03:00

El verano es una de las estaciones más atractivas para emprender un viaje hacia la provincia más austral de la Argentina. El entorno fueguino, integrado por costas, bosques, lagos y montañas, puede apreciarse en su totalidad durante las más de 17 horas de luz solar que caracterizan a las jornadas estivales.

A Tierra del Fuego se puede arribar por mar, tierra, o aire. Quienes elijan esta última opción, ingresando por el aeropuerto de la capital provincial, serán espectadores de un paisaje único: cuando el avión comienza su descenso, los picos nevados de las montañas van cediendo paso al imponente Canal Beagle, un brazo interoceánico de 180 kilómetros que une el Atlántico con el Pacífico.

Navegar sus aguas es una de las experiencias clásicas y más fascinantes de Ushuaia. Catamaranes y motoveleros se aventuran por los canales fueguinos en diversos circuitos, como el de la Isla de los Lobos, de tres horas de duración, y el de la Pingüinera, que en el doble de tiempo, recorre las islas de los Pájaros, de los Lobos, el insigne Faro Les Eclaireurs, la isla Gable y el paso Mackinlay para culminar en isla Martillo, donde reside una colonia de pingüinos magallánicos y una creciente de pingüinos papúas. También es factible tomar el itinerario que desembarca en la estancia Harberton.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/tierra-del-fuego-de-punta-a-punta-ushuaia-tolhuin-y-rio-grande_nota1328.html

Con el timón al sur, la ruta de Darwin

2011-11-28T18:25:00.000-03:00

Crónica de un viaje por las gélidas aguas del fin del mundo, siguiendo las huellas del naturalista inglés Charles Darwin. Desde Ushuaia hacia la Patagonia chilena a bordo de un crucero de expedición que atraviesa el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes y el mítico cabo de Hornos, entre glaciares y fiordos.

Ushuaia luce espléndida desde la cubierta, aun con el manto de niebla que cubre la ciudad. La brisa del fin del mundo acompaña el vuelo de las gaviotas que revolotean alrededor de la embarcación, hasta que el estruendo del claxon rompe el silencio reinante y anuncia la partida. Nos internamos en el canal de Beagle, rumbo sur, hacia el mítico cabo de Hornos.

Es hora de las presentaciones de rigor: el capitán y la tripulación del Vía Australis –uno de los cruceros de expedición que realiza la travesía desde Ushuaia a Punta Arenas, en Chile– nos dan la bienvenida a bordo. Son alrededor de las nueve y media de la noche ¿o de la tarde? y por las ventanillas del salón comedor entra una luz que desorienta. Es que por estas latitudes el atardecer se hace rogar. En la hoja de ruta está marcada la hora exacta de la puesta del sol para las 21.55, y del amanecer para las 04.53.

La noche es movidita, y durante ese breve lapso de oscuridad despertamos de un sobresalto: la embarcación se sacude violentamente. Entramos en mar abierto camino al primer destino en este itinerario de tres noches. El cabo de Hornos es el punto más austral del mundo antes de la Antártida, y le ha quitado el sueño a más de un explorador, comenzando por Charles Darwin, el naturalista inglés que hace 150 años cambió el rumbo de la ciencia con sus ideas acerca de la evolución de las especies.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/con-el-timon-al-sur-la-ruta-de-darwin_nota1174.html

Viaje al enigmático paisaje antártico

2011-11-26T18:23:00.000-03:00

Antesala de la Antártida, Ushuaia es el puerto donde recala más del 90 por ciento de las embarcaciones que viajan hacia el gélido Continente Blanco. Entre octubre y fines de marzo, la ciudad más austral del mundo suma así a su múltiple oferta turística la posibilidad de aventurarse incluso más allá del fin del mundo, arribando al desolado territorio ubicado en el extremo sur del globo.

Unos 1.000 kilómetros separan a Tierra del Fuego de la Antártida. En la temporada 2010-2011 Ushuaia recibirá 45 cruceros turísticos, 31 de ellos antárticos. El turismo antártico moviliza a amantes de la naturaleza de diversas latitudes, quienes llegan en busca de una increíble biodiversidad y escenarios de belleza virgen.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/viaje-al-enigmatico-paisaje-antartico_nota1390.html

De Ushuaia al continente blanco

2011-11-24T18:22:00.000-03:00

Llegó el verano a la ciudad más austral del mundo. Un año más, Ushuaia será punto de partida de los cruceros que se dirigen hacia la Antártida, gracias a su privilegiada situación geográfica, a 1.000 kilómetros del continente blanco. Casi el 90% de las embarcaciones turísticas que tienen a la Antártida como destino paran en los amarraderos de Ushuaia, que –hasta finales de marzo– recibirá 45 cruceros, 31 de los cuáles son antárticos.

Durante los últimos tiempos, varios países –entre ellos la Argentina– vienen estudiando la posibilidad de restringir el acceso de grandes embarcaciones a la Antártida, con el objetivo de reducir el impacto ambiental. Por ello, no es una mala idea aprovechar ahora para conocer uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del planeta, un territorio virgen de 14.000.000 km2, cubierto de glaciares casi en su totalidad.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/de-ushuaia-al-continente-blanco_nota1344.html

Tierra del Fuego - Al sur del sur

2011-11-22T16:20:00.000-03:00

Todos los recorridos para un par de días o para una estancia prolongada en la provincia más austral. El menú incluye navegación, buceo, expediciones 4x4, escalada en roca, pesca y los mejores paisajes patagónicos.

El capitán anuncia el descenso, en pocos minutos la ciudad más austral del mundo a los pies. La ventanilla arroja azules a lo lejos y pronto cuando la monotonía amenaza montañas de picos blanquecinos entre luces y sombras, y el canal irrumpen ante los ojos como un espejismo. El Beagle, brazo interoceánico de 180 kilómetros que une el Atlántico con el Pacífico, atrae las miradas.

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http://www.365patagonia.com/tierra_del_fuego/al-sur-del-sur_nota1338.html

Conociendo Los Antiguos

2011-08-30T19:28:00.000-03:00

Los Antiguos es un pueblito ubicado entre el lago Buenos Aires y la Cordillera, que enamora por su tranquilidad, y la belleza de sus paisajes. Se pueden realizar muchas actividades de turismo aventura.
Estamos en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, a tan solo veinte kilómetros de la frontera.

La población de Los Antiguos es un lugar que no se olvida con facilidad, por su belleza y el entorno natural que lo rodea.

Sobresale como un oasis verde en medio de un paisaje seco, donde predominan los colores tierra y amarillo de la meseta.

Del otro lado del lago Buenos Aires, se puede admirar el majestuoso Cerro Castillo que está del lado chileno.

El lago Buenos Aires es el segundo más grande de Latinoamérica después del Titicaca, y es compartido entre dos países; la particularidad es el cambio de nombre hacia cada lado de la frontera (lago General Carreras para los chilenos).

Ver más en: Los Antiguos, belleza patagónica

Los Jesuitas en la Patagonia Argentina

2011-08-26T14:59:00.000-03:00

Los Jesuitas usaron un paso navegable que Chile con la Argentina a la altura de Puerto Montt, hace 340 años, es una de las hazañas desconocidas de la historia de la Patagonia.

Esa ruta jesuitica, hoy se puede hacer en auto, caminando o en un catamarán desde Puerto Montt, sin tanto esfuerzo como hace 300 años.

Allá por el año 1670, una congregación jesuita de la isla de Chiloé (Chile) salió en busca de un cruce navegable hacia la Patagonia argentina, para establecer una misión en zona tehuelche.

Arriba de piraguas, los misioneros se embarcaron en Castro y se adentraron por el Seno de Reloncaví. Luego fue el turno de explorar Chile continental, y el estuario de Reloncaví les daba la oportunidad de continuar navegando por una franja oceánica que se abría paso en medio de una naturaleza inexplorada.
Tras unos días remando, las aguas saladas llegaban a su fin, pero los jesuitas no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Chalupas al hombro se internaron por la tupida vegetación, subieron y bajaron cerros, atravesaron ríos y lagunas, hasta que el 1º de noviembre de 1670 llegaron al lago Todos los Santos, bautizándolo así por el día en que pisaron su orilla. Piraguas al agua, y a remar hacia las montañas andinas. Los religiosos no demoraron mucho en dar con el río Peulla y salir a Argentina por el lago Frías y luego el Nahuel Huapi.

Finalmente fundaron la misión Nahuel Huapi, en la zona de Bariloche, donde hoy está el Parque Nacional Nahuel Huapi. Funcionó durante 50 años, hasta que en el año 1718 tuvieron que abandonarla tras la muerte de cinco misioneros a manos de los indígenas de la zona.

Ver mas: La ruta jesuita del extremo sur

Sabor patagónico en Villa La Angostura

2011-04-15T17:55:00.000-03:00

Además de los soñados paisajes de lagos y bosques, Villa La Angostura ofrece la delicia de una gastronomía que utiliza ingredientes regionales como carne de ciervo, trucha, cordero patagónico y jabalí, hongos de pino y ciprés, y frutos rojos como cerezas, frambuesas o frutillas. Una recorrida por algunos de los mejores restaurantes de la ciudad.

Villa La Angostura está rodeada por el Parque Nacional Nahuel Huapi, en uno de los rincones más verdes de la Patagonia, donde las montañas conforman anfiteatros naturales alrededor de los lagos. Y junto a la costa de esos lagos sobresalen las casas con techo a dos aguas que le dan al lugar un aire de aldea alpina trasplantada desde el centro de Europa.

Además de las excursiones por algunos de los paisajes más hermosos de la Patagonia, como el Corredor de los Siete Lagos, Villa La Angostura tiene una gastronomía muy propia que la distingue de otros destinos de la región. Hay más de una veintena de restaurantes y en general las recetas se basan en la cocina internacional reelaborada con productos locales como carne de ciervo, trucha, jabalí, cordero patagónico y liebre (al escabeche, como relleno o paté). También se cocina con productos del Atlántico, como salmón blanco y merluza, y salmón rosado traído de Chile. Algunas de estas combinaciones son los ravioles de trucha, el queso de cabra en las ensaladas y el uso de hongos de pino o de ciprés (morillas) en toda clase de comidas.

Para Alejandro Echassendague –chef del restó con vista al lago del hotel Sol Arrayán, quien lleva años trabajando en la ciudad– en la gastronomía local sobresalen tres restaurantes gourmet que son Las Balsas, Tinto Bistró y Waldhaus, este último especializado en platos centroeuropeos como raclette y las fondues bourguignonne (de carne) y suiza (de queso). “Estos son los que se distinguen y el resto está a un nivel bastante bueno y muy parejo”, opina Echassendague. A su modo de ver, la gastronomía de la ciudad se define por una gran variedad: si por un lado están los citados establecimientos gourmet, al mismo tiempo hay otros especializados en pastas como Nicoletto, otros sólo para comer pizza como Puerto Pirata, y luego los restaurantes de cada hotel.

En Sol Arrayán, un hotel inaugurado hace tres años, Echassendague busca que el acompañamiento del plato principal no altere el sabor del producto local: “Que la estrella, por ejemplo, sea la trucha y no la guarnición”. Por tratarse del restaurante de un hotel, con huéspedes muy variados, evita la sofisticación al estilo gourmet en pos de una cocina “simple, sabrosa y vistosa”, apuntando al gusto masivo que no deje a nadie afuera por tener un perfil demasiado definido. Un acompañamiento para la trucha puede ser entonces un puré acidulado con limón, espinacas salteadas y salsa de jamón crudo, avellanas y hierbas suaves como salvia, perejil y tomillo ($63). Como entrada el chef recomienda la sopa de hongos, el lomo con ragú de hongos y el risotto con hongos, todos de la zona.

Una de las especialidades en Sol Arrayán es el cordero en dos cocciones. Es decir que una parte del plato es un rollo de cordero braseado con cocción larga y a baja temperatura. Y la otra parte es una costilla sellada en la plancha y al horno. El plato se acompaña con papas rösti, estofado de acelga y reducción de Malbec. Esta preparación ofrece al paladar dos texturas distintas de una misma carne: la parte braseada es tierna y suave y se deshace en la boca, mientras la costilla conserva la esencia del cordero asado con su sabor original. Para los postres, acompañados por la música de Ella Fitzgerald y Tony Bennett, se puede probar un parfait de Bailey’s con compota de frutos rojos ($30).

En el Correntoso

El Hotel Correntoso tiene el restaurante hotelero más antiguo de Villa La Angostura (en verdad se creó primero el hotel y a su alrededor la ciudad). El chef es Fernando Capuzzi, al frente del restaurante Belluno, así llamado por la ciudad de origen de la familia Capraro, fundadora del establecimiento. “Nosotros tratamos de escaparle a lo clásico pero sin irnos hacia el lado vanguardista”, asegura Capuzzi, quien también evita manipular demasiado los productos patagónicos para que no pierdan su sabor original. Al estar ubicados justo en la boca del río Correntoso –un excelente lugar para la pesca de salmónidos–, Belluno pone mucho énfasis en los platos con trucha. Aquí es frecuente comer mientras se ve por los ventanales a los pescadores que arrojan sus moscas... Las guarniciones son “tranquilas”, como un puré de maíz, una emulsión de arvejas o un aromático arroz thasmin.

Una entrada en el restaurante Belluno puede ser una sopa de maíz con crutones aromatizados ($36) o los hongos salteados con provoleta dorada ($38). Como plato principal se puede optar por la trucha dorada sobre ensalada de legumbres, tomates secos y espinaca salteada. Otra alternativa es el cordero sauté sobre puré rústico de papa. Y para los postres una opción es el ananá dorado con crema helada sobre masa crocante.

Además de Belluno, el hotel Correntoso tiene el Restaurante del Puerto ubicado en la costa misma del lago, donde se ofrece una cocina más criolla y un ambiente relajado e informal. Allí se puede comer cordero patagónico a la parrilla o pata de cordero al horno de barro.

Pizzas y Sandwiches

Puerto Pirata es el lugar por excelencia para comer pizza en la ciudad, fácilmente reconocible porque tiene la forma de un barco de madera y su interior está decorado con timones, claraboyas, redes y salvavidas. La especialidad es la pizza por metro. Una de 50x23 centímetros trae doce porciones y para elegir hay 31 sabores que se pueden combinar hasta en tres variedades por pizza. Algunas opciones pueden ser la pizza de atún, otra con champiñones y jamón, la de longaniza y panceta o la Superpirata, con huevos fritos, papas, jamón, muzarella y provolone. También ofrecen servicio de delivery.

Entre los lugares de comida al paso uno ineludible –es el único en el Bosque de Arrayanes– es la tradicional Casita de Té, que todo el año ofrece alfajores caseros, tostados, tortas de chocolate, café expreso y chocolate en taza, ya sea bajo techo o en unas mesitas al aire libre con vista al lago adentro mismo del idílico bosque.

El restaurante 7 Lagos es una de las mejores opciones en la ciudad para comer minutas sentados al aire libre bajo una sombrilla. Muy recomendable es el salmón a la plancha y también se sirven pollo al horno, bife de chorizo, milanesas, lomitos, sandwiches y picadas.

A la parrilla

Las Varas es la parrilla patagónica tradicional de Villa La Angostura. La estrella es por supuesto el cordero patagónico asado, aunque un plato muy pedido es la trucha con salsa de almendras y puré ($48). Otra delicia local es el lomo de ciervo a la parrilla con papas noisette ($70). Los sorrentinos de trucha son una buena mezcla de la cocina internacional con la local ($25), que se pueden acompañar con una salsa de hongos. Como entrada se ofrecen empanadas de ciervo o cordero ($5) y lengüitas de cordero al escabeche ($26). Además hay tablas de ahumados que incluyen ciervo, jabalí, trucha, salmón y arrolladitos de queso. Y de postre, una buena opción puede ser una copa de frambuesas con helado ($28).

Fuente: Página 12 Turismo

El Chaltén, capital nacional del trekking

2011-04-11T17:52:00.000-03:00

En la Provincia de Santa Cruz, muy cerca de El Calafate, se encuentra esta bellísima localidad, famosa por sus circuitos para senderistas de todos los niveles que, caminando, pueden avistar glaciares, cóndores, cascadas y altas montañas.

La localidad de El Chaltén, “capital nacional del trekking", no sólo ofrece circuitos para expertos senderistas, sino también otros de baja y media dificultad con variados desniveles, para toda la familia y edades, en medio de bosques andinos y con acceso a glaciares y miradores. La Dirección de Turismo, Medio Ambiente y Pesca de esta comuna de Santa Cruz dio a conocer algunos de ellos, como El Mirador de los Cóndores, El Chorrilo del Salto y el Cañadón del río Las Vueltas.

El primero, con un desnivel de 100 metros y un tiempo estimado de 30 minutos de ida, es el más corto desde el centro de la villa y lleva a un mirador natural desde el cual se ven en panorama los macizos Adela, Torre y Fitz Roy y el valle del río De las Vueltas. Uno de los más accesibles es el circuito Chorrillo del Salto, de 10 metros de desnivel y una hora de recorrido de ida, dentro de un típico bosque andino patagónico de ñires y lengas, que lleva a una cascada de 20 metros de altura.

Por el cañadón del Río de las Vueltas se puede hacer un circuito de unos 45 minutos con un desnivel de 20 metros, que ofrece una amplia vista panorámica de todos los cerros vecinos a El Chaltén. El curso de este río es una de las rutas preferidas por cóndores que vuelan de sur a norte a baja altura, por lo que existe la posibilidad de avistar estas grandes aves desde muy cerca.

El sendero que lleva al Mirador del cerro Torre desde El Chaltén comienza en las proximidades de la calle Comandante Arrúa y lleva hacia la laguna Torre, a través de un bosque de ñires. A partir de allí gana altura y se alinea con el curso del río Fitz Roy en su último tramo, hasta llegar al mirador luego de una hora y media de caminata y un ascenso total de 100 metros.

Excursiones al glaciar Perito Moreno, Trekking por el cerro Fitz Roy y una visita al Bosque Petrificado La Leona

2011-04-08T17:48:00.000-03:00

Entre El Calafate y El Chaltén, excursiones al glaciar Perito Moreno, Trekking por el cerro Fitz Roy y una visita al Bosque Petrificado La Leona.

El color del hielo, que vira del blanco radiante al azul intenso y a veces hasta es transparente, da cuenta de los diferentes tipos de texturas del glaciar Perito Moreno , lo que indica el camino correcto a seguir en uno de los más audaces trekkings en suelo patagónico, en Santa Cruz . Durante la marcha se develan algunos misterios en las superficies redondeadas o puntiagudas y en los rastros dibujados por la nieve en polvo, tal como hacía el memorable personaje de “La señorita Smilla y su especial percepción de la nieve”, creado por el novelista danés Peter Höeg.

A diferencia de aquella joven, que buscaba en las distintas formas del hielo las claves de una antigua conspiración, avanzamos por la gran masa blanca tras el rastro de señales que revelan improntas de otros tiempos y abren las puertas de un mundo maravilloso.

Cada verano, miles de turistas acuden a la Cordillera en busca del paisaje único del Parque Nacional Los Glaciares –que alberga la tercera concentración de hielo del mundo, después de los polos–, con la esperanza de presenciar ese instante impredecible en que un sonido parecido a un trueno anuncia un desprendimiento del glaciar, que muere luego multiplicado en las aguas turquesas del lago Argentino.

Sobre la margen sur del espejo de agua se recuesta El Calafate , una de las villas turísticas clave, junto a El Chaltén , para acceder al fascinante universo de los glaciares –en la región hay más de 300– y punto de partida hacia distintos circuitos.

En el contraste del paisaje desértico de la Patagonia con coloridas casas bajas de techos a dos aguas se despliega, a primera vista, el encanto de El Calafate, envuelto en un intenso perfume a menta. Desde las laderas de los cerros, hoteles y cabañas miran hacia el lago Argentino.

A 7 km del centro está la primera sorpresa: las Cuevas del Walichu, un sitio arqueológico que posee pinturas rupestres de las comunidades cazadoras y recolectoras originarias de la zona, que datan de 4 mil años antes de Cristo. Desde allí parten travesías en 4x4 hacia el cerro Huyliche, desde cuya cumbre se tiene una increíble vista panorámica de la Península de Magallanes .

La Ruta Provincial 11 lleva desde la villa hacia el Parque Nacional Los Glaciares, a 78 km, una de las excursiones más convocantes. El aroma de la menta acompaña durante casi todo el trayecto hasta llegar a la hostería Los Notros, frente al glaciar Perito Moreno, donde pasaremos la noche. En el camino, la estepa va transformándose en precordillera y, a medida que se avanza, asoman los picos nevados. Casi en la entrada del parque la vegetación rala da paso a un bosque de coihues y lengas y al girar en la “curva de los suspiros”, aparece el Perito Moreno.

Con una superficie de 14 mil km2, el glaciar Perito Moreno es la estrella del campo de hielo, cuyas más de 700 mil ha fueron declaradas, en 1981, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una sucesión de pasarelas acerca y permite tener distintas perspectivas de esa gran masa blanca, atravesada por ventanas alargadas esculpidas por el viento. Si la contemplación alcanza para que uno se quede sin aliento, qué decir del trekking por el glaciar.

Se parte desde el puerto Bajo de las Sombras para cruzar el Brazo Rico del lago Argentino. Luego de un corto tramo en lancha, iniciamos la caminata desde la margen sur del glaciar. Tras 20 minutos aparece el borde del hielo y los guías nos colocan crampones para iniciar un recorrido de dos horas por ese gigante caleidoscopio, donde el mundo toma una nueva perspectiva: grietas, sumideros y cuevas sorprenden con infinitas gamas de gris, azul y blanco.

Observados desde cierta distancia, los glaciares son semejantes: una sucesión de agujas verticales superpuestas que apuntan al cielo. Pero hay que probar la asombrosa experiencia de caminar por sus entrañas para hallar particularidades y vistas únicas. El acceso a algunos de ellos requiere cierto esfuerzo físico, lo que aumenta la adrenalina.

Para abordar el glaciar Viedma, por ejemplo, hay que navegar durante una hora por el lago homónimo (se parte del Puerto Bahía Túnel, a 15 km de El Chaltén) hasta que el barco se acerca a un promontorio rocoso y el guía invita a desembarcar dando un ágil salto. Desde allí ya se aprecian las paredes del glaciar, de unos 40 m de altura, que nace al oeste del cordón Mariano Moreno y desciende por el valle formado entre los cerros Huemul (2.677 m) y Campana (2.570 m). Un trecho corto lleva a las puertas del hielo donde comienza la aventura entre lagunas multicolores.

La experiencia más extrema espera en el glaciar del cerro Torre: para alcanzarlo hay que cruzar el río Fitz Roy en tirolesa, haciendo frente a los embates del viento que sopla allí a 60 km por hora. Antes, caminamos durante tres horas desde El Chaltén atravesando bellísimos bosques de lengas, estepas y cascadas hasta llegar a la laguna Torre, frente al glaciar.

Quienes prefieran opciones más calmas pueden elegir los safaris náuticos por el lago Argentino, que llevan hacia otros paisajes de hielo: al final de cada uno de ellos aguarda un glaciar.

Signada por las grandes distancias, Santa Cruz sorprende, sin embargo, por los raudos cambios de paisajes y climas en cortos recorridos. El Calafate amaneció nevado y frío en pleno verano y los últimos copos blancos se pierden en la intersección de las rutas 40 y 23. Bosques de lengas, oasis azules y estepa amarilla se suceden en los 220 km que separan a El Calafate de El Chaltén.

Un grupo de casas multicolores se recorta al pie de los cerros y conforma a orillas del Río de las Vueltas una de las villas turísticas más jóvenes del país.

Las agujas nevadas del cerro Fitz Roy coronan la imagen de ese pueblo encantado que, desde los ventanales del Hotel Los Cerros, parece trazado por el pincel de un artista.

El Chaltén fascina por su aspecto de refugio perdido en la montaña, tanto como el paisaje ocre y su fauna: guanacos y choiques acompañan a la vera de la ruta y pueden verse de cerca en distintos circuitos que parten desde el pueblo y se pueden hacer a pie. No por casualidad El Chaltén es conocido internacionalmente como la “Capital nacional del trekking”. Ya a mitad de camino desde El Calafate (a 110 km) un desvío de la Ruta 40 lleva al Bosque Petrificado La Leona .

Siguiendo la margen sur del lago Viedma se llega en 4x4 al pie del cerro Los Hornos donde se inicia una caminata de 3 horas en la que troncos de árboles petrificados y restos fósiles que aún están en estudio, demuestran que alguna vez la estepa patagónica fue un paisaje selvático y cálido.

Desde el restaurante del hotel se ve el Mirador de Los Cóndores, un punto estratégico para observar estas magníficas aves. Es también el lugar ideal para tomar fotografías panorámicas de los imponentes picos de granito y los glaciares, en especial al atardecer.

Un nuevo día nos encuentra rumbo a otro mirador: el del Cañadón del río De Las Vueltas, a 6 km de El Chaltén, desde donde se ve el macizo del Fitz Roy. Más tarde, llegamos a la base del mítico cerro para iniciar un trekking de dos horas rumbo a la Laguna de los Tres: atravesamos bellísimos bosques de lengas y ñires habitados por cachañas, el más austral de los loros americanos, que nos acompañan con su particular canto hasta el campamento Río Blanco, base de los escaladores profesionales. Tras alcanzar el punto máximo del sendero, aparece el imponente Fitz Roy, el Glaciar de los Tres y su laguna.

El encanto de la estepa trasciende los paisajes minimalistas, matizados apenas por coirones. En las paredes rocosas plegadas, en los cañadones de aspecto volcánico y en la impronta de fósiles marinos de los farallones pueden leerse –como hacía la señorita Smilla en el hielo de Groenlandia– señales para recrear la Patagonia de hace millones de años, cuando zonas hoy desérticas estuvieron cubiertas por el mar y el resto era una selva frondosa y cálida, habitada por dinosaurios.

Fuente: Clarín Viajes

Lago, montañas, ríos y cerezas

2011-04-02T16:49:00.000-03:00

Este paraíso del sur argentino cercano a la frontera con Chile, enmarcado entre lagos, montañas y ríos, celebra todos los eneros la Fiesta de la Cereza y todos los febreros su aniversario, brindando a los visitantes, además de su belleza natural, actividades y entretenimiento.

La localidad de Los Antiguos, que celebra este fin de semana su 63º aniversario, descansa al amparo de la Cordillera de Los Andes, sobre el margen sur del imponente Lago Buenos Aires, en el extremo noroeste de la Provincia de Santa Cruz.

El pueblo es reconocido como la Capital Nacional de la Cereza, pero además de proponer interesantes visitas a las chacras de producción, ofrece descansos reparadores a orillas del lago, considerado el más grande de la Patagonia y el segundo en tamaño en Sudamérica, después del célebre Titicaca.

Este espejo de agua junto a los ríos Jeinimeni y Los Antiguos alberga una interesante variedad de especies muy combativas, como las truchas Marrones y Arco Iris, que hacen al deleite de pescadores provenientes de todo el mundo.

Dada su vasta superficie, con un total de 2.240 km2 compartidos entre Argentina y Chile, el Lago Buenos Aires presenta la particularidad de estar habilitado para la pesca durante todo el año, a lo que se suma la oferta de los ríos. Así, la zona brinda al pescador de mosca la posibilidad de llevar a cabo esta paciente práctica en cualquier estación, en dos ecosistemas diferentes.

Por otra parte, Los Antiguos es un destino ideal para visitar la afamada Cueva de las Manos, declarada en 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. La civilización que habitó la zona hace 10.000 años dejó como testimonio pinturas rupestres que, dado el grado de conservación y el ambiente en que fueron ejecutadas, impresionan a todo aquel que se acerca a contemplarlas.

La Cueva de las Manos es la evidencia fiel de una cultura cazadora-predadora que, a través de su arte, ha legado demostraciones de sus costumbres, técnicas de caza, ritos y creencias, del medio ambiente y las condiciones en que desarrollaban su vida, hechos que han quedado protegidos por el cañadón del río Pinturas.

El nombre Los Antiguos es una traducción del vocablo tehuelche I keu kenk o I keu konk, que significa “mis antepasados” o “los antiguos”. Según la tradición oral, esta área era elegida por los pobladores originarios para pasar sus últimos días debido al particular microclima reinante, producto de la escasa altura de la localidad y de los efectos moderadores del Lago Buenos Aires.

A comienzos del siglo XX, y dadas las continuas desavenencias con el vecino país de Chile en materia de límites y como una forma de afirmar su soberanía sobre estas tierras australes, la Argentina llevó a cabo la creación de varias colonias en lo que entonces era conocido como el Territorio de Santa Cruz.

Por ese motivo, en el año 1908 se fundaron cinco importantes colonias: Manuel Quintana, Luis Sáenz Peña, General Las Heras, General Paz y Carlos Pellegrini. Trece años más tarde se creó la Colonia Pastoril Leandro N. Alem, la cual abarcaba una superficie de 1.375.000 hectáreas, donde 20 años después se fundaría la Colonia Mixta Los Antiguos.

Cada 5 de Febrero se celebra la creación de la primera Comisión de Fomento, ocurrida ese mismo día de 1948, con un acto cívico frente al edificio municipal y con la invitación posterior a habitantes y visitantes a compartir un asado popular (más de 180 asados, al palo, entre corderos y vaquillonas). Del desfile cívico participan, agrupaciones gauchas, chacareros y productores.

A su vez, en el predio de la Fiesta de la Cereza se realizan shows musicales y encuentros de acordeonistas y en la Oficina de Turismo, degustación de mermeladas. Otro atractivo es el colorido Concurso de Jardines, que realiza un recorrido por los jardines de la localidad y otorga premios al mejor jardín urbano, al mejor jardín de chacras y al mejor jardín de impacto.

Fuente: Notio

Patagonia azul: una ruta, tres parques

2011-03-28T16:48:00.000-03:00

El alba del mundo

El parque marino Patagonia Austral no pone a Camarones en los mapas por primera vez, porque a pesar de estar lejos de todo -hay que contar varias horas para ir en auto a Comodoro Rivadavia o Trelew- tuvo un papel central en varios episodios de la historia nacional.

Fue fundado por primera vez como Nueva León, un año antes de Buenos Aires, en 1535, por Simón de Alcazaba y Sotomayor, durante su viaje de exploración de la costa patagónica. Siglos más tarde, el buque Villarino, que trajo el cuerpo del General San Martín desde Francia, naufragó en los arrecifes de las islas Blancas, las mismas donde Juanto lleva a sus turistas para avistar lobos marinos, toninas, cormoranes y petreles. Finalmente, a principios del siglo XX, Camarones -recién fundada por segunda vez y con su nombre actual- recibió al juez de paz Mario Tomás Perón y su hijo... Juan Domingo. El futuro general Perón vivió allí buena parte de su niñez y un museo lo recuerda muy oficialmente en una casa de madera y chapas, idéntica a la que habitó a partir de 1903.

El parque, en la provincia de Chubut protege la costa de la bahía Bustamante y el cabo Dos Bahías, ese apéndice que delimita en los mapas la margen norte del golfo San Jorge. Totaliza un centenar de kilómetros de costa y varias islas enfrente del cabo y de la bahía. Cuarenta especies de aves y diez de mamíferos conviven en las playas, los acantilados, las islas y los arrecifes que engloba su territorio, completado o prolongado en tierra por el Area Natural Protegida Cabo Dos Bahías. Se trata de una especie de Galápagos de la Patagonia, lugar que recuerda el alba del mundo, donde la naturaleza se muestra en su lado más armonioso y las especies animales no le tienen miedo al hombre.

La camioneta del guardafauna Eduardo Ibarra avanza por las pistas de ripio y abre el camino a los todavía reducidos contingentes de turistas que llegan hasta el lugar. Mientras tanto, los animales desfilan por el costado de la pista como si estuviera todo organizado: guanacos, maras, choiques, peludos, aves. Al parar el vehículo y bajar, no se alejan tan rápido como para evitar las fotos en primer plano.

Llegados a la pingüinera, Ibarra cuenta que pronto se va a jubilar, pero que no quiere irse de este lugar tan bello. Desde el primer vistazo uno lo entiende perfectamente. La isla Moreno surge entre las olas, detrás de la pingüinera donde vuelven a anidar cada año miles y miles de parejas de pingüinos de Magallanes. En la cresta del acantilado, con un poco de suerte, unos guanacos aparecerán el tiempo de una foto. Ibarra cambia de tema con la llegada de nuevos visitantes y les da la bienvenida a su rincón de paraíso. Es tiempo de volver hacia la RN 3 e iniciar un largo viaje, de unos mil kilómetros, para conocer los dos otros parques de la Ruta Azul.

Historias mínimas

Luego de 263 kilómetros se llega por la RN 3 a Comodoro Rivadavia. En todo este tramo, el paraje de Garayalde es el único lugar donde cargar nafta y un oasis de civilización en medio de la meseta desértica de Montemayor. Comodoro Rivadavia es, por contraste, el gran centro urbano de la región y se promueve como la cabecera de esta nueva Ruta Azul.

La ciudad tiene todos los servicios y los accesos necesarios para aspirar a ese rango: hoteles de 1 a 4 estrellas, un aeropuerto internacional, líneas de micros hacia muchos destinos y la ruta nacional 3, que cruza la ciudad de punta a punta. La directora de Turismo local, Ana Stingl, es la impulsora de este circuito azul. Al dejar Comodoro para ir al Sur, hacia Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz, recomienda parar en la Punta del Marqués de Rada Tilly, el balneario más austral del país: allí, desde un acantilado que domina el mar a más de 150 metros se puede ver una colonia de lobos marinos jugar y nadar en las aguas cristalinas que rodean la punta.

Entre Comodoro y Caleta Olivia, las dos ciudades petroleras de la región, la ruta gana su calificativo. De hecho es el único tramo de la ruta 3 que bordea el mar. Los días de sol, el Atlántico Sur resplandece y brilla con todos los matices del azul. Cualquiera siente la tentación de parar para sacar fotos, pero el viaje recién empieza y todavía faltan casi 300 kilómetros.

Se puede cargar nafta en Caleta Olivia y Fitz Roy, un pueblo perdido en la extremidad de la meseta patagónica, donde fueron filmadas las Historias mínimas, de Carlos Sorín. Es también un pueblo que recuerda, junto a su vecino Jaramillo, las tragedias de las huelgas de 1920 y 1921.

Se llega a Puerto Deseado cansado, pero con la promesa de la mayor sorpresa de la Ruta Azul: la colonia de pingüinos de penacho amarillo. La ciudad puede desconcertar durante un primer recorrido. Si sus calles se ven adormecidas, el puerto bulle de actividad y en enero se escuchan los ruidos metálicos de las obras de mantenimiento de los buques pesqueros. Veleros con banderas de países lejanos están amarrados a los muelles y crean un pequeño crisol de idiomas y caras distintas en el bar de la empresa Darwin, en medio del puerto.

Aquel de penacho amarillo

En Deseado, la naturaleza es exagerada. No en vano Charles Darwin quedó atrapado con la ría y la fauna que abundan en sus costas y aguas. Daniel Pandini, guía que conoce cada rincón de la Patagonia, abunda también en superlativos para describir la ría Deseado. Explica que se trata de "la mayor del mundo -unos 40 kilómetros- y se formó hace millones de años, cuando un río cambió el cauce de su lecho y su desembocadura fue invadida por el mar. Acá se pueden ver toninas, lobos marinos, pingüinos, gaviotas, varias especies de cormoranes, ostreros, patos vapor..." Y todo eso bajo la sombra omnipresente del naturalista inglés.

Al final de la ría, allí donde el enorme río de otras épocas geológicas fue transformado en el humilde río Deseado, un magnifico paisaje se llama directamente Miradores de Darwin. El naturalista se encontraba a bordo de la nave de exploración y estudio Beagle, que llegó a Deseado el día de Navidad de 1833. Pandini no deja pasar la ocasión de mostrar la reproducción de un grabado de esa época, frente al mismo paisaje en la actualidad. Poco cambió desde entonces, pero esta aparente inmovilidad esconde que parte del misterio de la evolución de las especies fue quizá gestado en estos paisajes.

La ría se recorre a bordo de las lanchas semirrígidas de las tres empresas asentadas en el puerto. Es un festival para los fotógrafos, pero lo mejor está por venir. La vecina isla Pingüino se convirtió en el mayor atractivo de la región gracias a su colonia de pingüinos de penacho amarillo, la más norteña para esta especie, que es habitual en las Malvinas. Forma parte del nuevo Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, área que protege 140.000 hectáreas de superficie oceánica. Es una porción del mar Argentino muy rica en diversidad biológica y una fuente de alimentación importante para las especies de aves y mamíferos marinos que viven en las dos islas, Chaffers y Pingüino, y las costas de la ría y el parque.

Se llega a la isla, coronada en la parte más alta por un viejo faro que parece abandonado, luego de una hora de navegación. De un lado hay una playa de canto rodado y pingüinos de Magallanes. Del otro, sobre rocas escarpadas, se encuentran los pingüinos de penacho amarillo, más ágiles y trepadores. Es increíble verlos llegar tan alto sobre el acantilado. Tienen un comportamiento muy distinto al pingüino de Magallanes. La colonia crece año tras año y su existencia fue un secreto a media voz hasta que se difundió con la formación del parque.

En la isla de las dos colonias de pingüinos, algo único en el país fuera de la Isla de los Estados, hay también una colonia de skúas, que le ponen agitación al regreso al barco. Pandini cargó desde el principio de la caminata un palo de esquí. No porque practique nordic walking entre las rocas, sino para engañar a las aves que atacan a quienes se acercan demasiado a sus nidos. Dice: "Los skúas atacan la parte más alta de su enemigo y van a rozar el palo en lugar de nuestras cabezas con sus alas, y eventualmente su pico, si no les hacemos caso y nos vamos".

El parque del león

El ataque de los skúas en la isla Pingüino es uno de los gajes del turista en la Ruta Azul. Pero no el único. Ricardo Fernández, que recorre habitualmente la ruta 3, comenta que últimamente los guanacos se volvieron un verdadero peligro, ya que cruzan la ruta y pueden provocar muchos accidentes frente a conductores desprevenidos.

Sus comentarios son bienvenidos a la hora de volver a emprender un viaje de varios cientos de kilómetros hasta el final de la Ruta Azul, en Puerto Santa Cruz, donde está el tercero y más austral de los parques nacionales de la costa atlántica argentina.

Como la ruta pasa cerca de Puerto San Julián no hay que desaprovechar la pausa y el atractivo que ofrece esta pequeña ciudad, a orillas de una bahía que se adentra en la meseta patagónica y fue una de las bases de operaciones durante la Guerra de las Malvinas.

Un Mirage está en la rambla a modo de monumento y homenaje. A metros de allí se ve anclado el museo temático Nao Victoria, la fiel reconstrucción de la embarcación de Magallanes, que llegó a estas costas en 1520 y enfrentó un motín de sus marineros. Mezcla de museo y parque temático, esta nao ofrece muchísima información y detalles de lo que fue la vida a bordo de la mítica embarcación, la primera en dar la vuelta al mundo.

Luego de Puerto Santa Cruz se alcanza el último tramo del circuito: en la ruta 3 hasta Comandante Piedrabuena, además de la isla Pavón, donde el explorador argentino se asentó en el siglo XIX, hay un inesperado parque de juegos con figuras de las historietas de Dante Quinterno.

Puerto Santa Cruz está a poca distancia, a orillas del estuario del río Santa Cruz. El pueblo reivindica el honor de haber sido la primera capital provincial y haber tenido un papel clave en la afirmación de la soberanía argentina en este lejano sur, en un momento en el que Chile tenía vistas sobre todo el sur de la Patagonia.

La vecina Estancia Monte León, donada para convertirse en parque nacional, es el motor del desarrollo del turismo en la región. La administración del parque está instalada en lo que fue el casco de la finca, y después de registrarse en la oficina de los guardias es posible adentrarse en los senderos del parque, visitar los galpones y conocer por dentro una estancia lanera patagónica.

En la oficina de los guardias, un cartel advierte sobre la posible presencia de pumas, que no son raros allí. Si bien no es común cruzárselos, cada temporada hay turistas que tienen la suerte de avistar alguno, tal como cuenta David Elder, el concesionario del camping Kimiri en las playas mismas del parque.

Mientras habla con sus visitantes, él pregunta la procedencia de cada uno y saca unos mapas. David y su esposa, Lisu, recibieron viajeros de países tan lejanos como Islandia y Rusia, gente que vino de un extremo a otro para llegar hasta el parque Monte León, en el final de la Ruta Azul, que termina sobre la playa a metros de su cabaña.

Con tanta distancia a cuestas, lo importante no es venir de Islandia, Buenos Aires o Camarones, sino el solo hecho haber llegado hasta aquí para vivir las maravillas de la Ruta Azul. Darwin, Sotomayor, Magallanes, Piedrabuena y otros tantos exploradores dejaron sus huellas y ecos en el viento que jamás cesa de soplar en la playa. Los recuerdos, las experiencias y las fotos los harán revivir junto con los paisajes y la fauna encontrados en la Ruta Azul.

Los parques, en detalle

- Parque Marino Costero Patagonia Austral: fue creado en 2009 y cubre un área 132.124 hectáreas, a lo largo de un centenar de km de costas del cabo Dos Bahías y la bahía Bustamante. Engloba varias islas e islotes cercanos a la costa. Uno de sus emblemas es el pato vapor.

- Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino: fue creado en 2009 y protege 170.000 hectáreas de mar, así como varias islas entre la ría Deseado y la bahía Laura. Su emblema es el pingüino de penacho amarillo.

- Parque Nacional Monte León: fue creado en 2004 y protege más de 68.000 hectáreas y 40 km de costas. Fue el primer parque nacional con costa marítima del país. Su emblema es el pingüino de Magallanes, una rama de molle y la Cabeza de León, una colina que se asemeja al perfil de una esfinge.

Existe además un proyecto en Puerto San Julián, el Parque Marino Makenke, que completará la Ruta Azul.

Más datos en www.parquesnacionales.gov.ar

Datos útiles

Cómo llegar
Por la RN 3, de Buenos Aires a Comodoro hay 1839 km. En avión: la cuidad está conectada con vuelos de las compañías LAN, Aerolíneas Argentinas, LADE y Sol.
Más información en internet
www.parquesnacionales.gov.ar
www.camarones.gob.ar
www.puertodeseado.tur.ar

Fuente: La Nación Turismo

Bellos rincones cordilleranos

2011-03-26T16:43:00.000-03:00

Las localidades de San Martín de los Andes y Villa La Angostura se destacan por su preservación como aldeas de montaña, un entorno apacible de gran belleza, y también por las opciones de turismo cultural rural, ligado a los pueblos originarios. En ese sentido, la Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes consolidó un convenio con la Comunidad Mapuche Vera para desarrollar un proyecto de “turismo rural comunitario”, que agrega valor a la oferta del lugar.

Las comunidades originarias trabajan junto al personal técnico municipal en la organización, planificación y desarrollo de nuevos servicios y actividades para el turista, con el objetivo de rescatar y revalorizar la cultura mapuche. De la mano de esta idea el visitante accede a conocer la economía de la comunidad y su aporte potencia las actividades productivas, artesanales, recreativas y de servicios turísticos.

San Martín de los Andes tiene encantos tradicionales como la ciudad en sí misma, que fue rediseñada y remodelada; actividades náuticas en los lagos Lácar, Machónico Grande y Pichi Machónico, otras opciones en los ríos Hermoso y el Aluminé y alternativas de montaña en los cerros Curruhuinca, Comandante Díaz y Chapelco. Golf, pesca deportiva, relax, rafting, remo, cabalgatas y tours culturales completan la oferta de una localidad que desarrolló estándares certificados de calidad en hotelería y gastronomía, a los que sumó el sello de origen “Hecho en San Martin de los Andes” para su producción artesanal y artística.

Por su parte Villa La Angostura consolidó su perfil para el turismo familiar, con una hotelería armónica y de alta gama.

A sus clásicos encantos de paseos terrestres, suma opciones de turismo activo y este año inaugurará el primer tramo de Huella Andina, un producto de la Secretaría de Turismo de la Nación y Parques Nacionales que consiste en un complejo de sendas que cubre el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Sendas de singular belleza

Estas sendas pueden conocerse de norte a sur en sus distintos sectores de singular belleza, fueron diagramadas según grados de dificultad y son opciones por igual para caminantes entrenados como debutantes, grandes sin límites de edad, y también chicos.

El secretario de Turismo, Juan José Fioranelli, destacó que se inaugurarán los senderos que van de la Península de Quetrihue y el Bosque de Arrayanes a Villa La Angostura,desde ahí hasta el cerro Bayo y luego hasta Villa Traful, por el valle del río Ujenco.Estos senderos deleitarán a los turistas.

Fuente: La Capital Turismo

Viaje al enigmático paisaje antártico

2011-03-25T16:15:00.000-03:00

Glaciares

No es sólo hielo lo que hay en la Antártida. En su extensa superficie de 14.000.000 km2, cubierta por glaciares en casi su totalidad y con vientos que superan los 200 kilómetros por hora, conviven cuatro especies de pingüinos -adelia, barbijo, papúa y emperador-, albatros, petreles, pardelas, skúas, gaviotines, cormoranes y palomas antárticas, mientras que el mar que la rodea está poblado por diversos tipos de ballenas.

Dentro de los singulares espectáculos que regala la Antártida se encuentra la experiencia de poder contemplar focas y elefantes marinos durante toda la temporada, los apareamientos de pingüinos y luego el nacimiento de sus pichones a finales de diciembre y grupos familiares de ballenas que se visualizan con mayor frecuencia entre enero y marzo.

Para explorar esas maravillas australes pueden emprenderse itinerarios que varían entre diez y veinte días. Los más cortos tienen como destino la Península Antártica y las Shetland del Sur, mientras que los más extensos incluyen las islas Malvinas y Georgias del Sur.

También existe diversidad en cuanto al tipo de embarcaciones -cruceros de lujo y buques de casco reforzado o rompehielos- que pueden transportar entre 50 y 500 pasajeros. Ambos estilos de barco ofrecen la posibilidad de realizar descensos en botes de goma muy resistentes, llamados zodiac.

Hay tres circuitos organizados en el Continente Blanco. Al noroeste de la Península Antártica se encuentra el archipiélago de la isla Elefante e islas Shetland del Sur, el área más cálida y colorida de esas tierras, con más de una decena de lugares para visitar donde se combinan glaciares, montañas y fiordos.

Allí el viajero se sorprenderá al divisar en las costas rocosas conjuntos de líquenes, musgos e incluso dos especies de flores. Numerosas colonias de pingüinos de las especies adelia, papúa y de barbijo escogen esta ribera durante el verano.

La región noreste de la Península Antártica alberga impresionantes bloques de hielo y la famosa Base Esperanza, estación científica de la Argentina. En materia de naturaleza es factible reconocer una gran población de pingüinos y diferentes especies de petreles.

Finalmente, la costa oeste de la Península Antártica presenta extensos estrechos, islas montañosas con altas cumbres, bahías protegidas y angostos canales. Dentro de los puntos factibles de visitar se destacan Bahía Paraíso, Puerto Locroy, Canal Lemaire, famoso por la belleza de su paisaje y por la presencia de numerosas ballenas.

Fuente: Diario Ambito

El sabor de la sal

2011-03-22T16:14:00.000-03:00

Uno de los grandes atractivos de Las Grutas es que tiene mucho más que playa. Los amantes del avistaje de aves, por ejemplo, pueden emprender el camino hacia la zona de San Antonio Este –el puerto por donde se exporta la fruta del Alto Valle de Río Negro– y conocer sus desérticas pero imponentes playas de conchilla, que forman parte de una reserva natural destinada a proteger a las aves migratorias que cada año recorren miles de kilómetros entre Tierra del Fuego y el Polo Norte. Estas playas, totalmente agrestes y solitarias, son de una belleza increíble y sus aguas turquesas y cálidas las hacen dignas de un pequeño y desconocido Caribe rionegrino.

Otro sitio para descubrir sí o sí es la Salina del Gualicho, a 60 kilómetros de Las Grutas. Este desierto de sal se encuentra en el Bajo del Gualicho, a 72 metros bajo el nivel del mar, la segunda mayor depresión de nuestro país (la primera es el Bajo San Julián, en Santa Cruz, que con 107 metros bajo el nivel del mar es la mayor depresión del hemisferio occidental). Desert Tracks es la prestadora que organiza la visita: mucho más que una excursión, lo que se propone es una experiencia que resultará imposible de olvidar. Se sale al atardecer, en viejos camiones militares reacondicionados para el turismo, y se llega al oasis de sal alrededor de una hora después, para ingresar en los playones de trabajo rodeados de bloques blancos y gigantescos. Los guías se encargan de dar todos los detalles técnicos, empezando por el origen del salar, que se formó cuando se elevó la Cordillera de los Andes y esta zona sufrió una depresión que permitió el ingreso del mar. Pasaron los años y el mar se retiró, pero quedó una capa madre de sal de 23 metros de espesor: hoy, esta capa de sal es explotada con fines industriales pero se regenera todos los años, convirtiéndose en un recurso prácticamente inagotable. No queda sino agradecerlo, sobre todo cuando se llega hasta el corazón de la salina para ver la puesta del sol, que lentamente se hunde en el horizonte tiñéndolo de rosa y regala un toque romántico al brindis que se propone a los participantes. Más tarde se volverá a la zona donde quedó estacionado el camión para comer un pollo al disco recién preparado a la luz de las estrellas, y finalmente recostarse boca arriba para explorar con catalejos la magnificencia de la bóveda celeste del hemisferio austral.

Fuente: Página 12 Turismo

Tigres y guacamayos en el Alto Valle

2011-03-19T16:04:00.000-03:00

A pocos kilómetros de General Roca, en el sorprendente zoo Bubalcó, la fauna autóctona convive con especies exóticas
En buena parte del Alto Valle parece que no queda superficie sin sembrar. Las chacras de manzanas y peras, con sus plantaciones perfectamente simétricas, se alinean a ambos lados de los caminos. Desde el aeropuerto de Neuquén, cabecera urbana de la región, hasta General Roca, ya en Río Negro, es evidente el movimiento económico generado en parte por la fruticultura local. Barrios privados, concesionarias de autos de alta gama y hasta flamantes hoteles-casino con todas las estrellas son algunos de los nuevos vecinos en este extremo norte de la Patagonia junto al río Negro.

Raro contexto, es cierto, para Sasha y Kanvar, una pareja de... tigres de Bengala blancos, recientes padres primerizos de dos cachorras, quizá las primeras en su especie nacidas en este lado del mundo.

La feliz familia es uno de los principales atractivos de Bubalcó, un sorprendente zoológico que nadie sospecharía que estuviera ahí, a cinco kilómetros de la ruta 22, entre plantaciones de manzanas y peras, justamente.

Abierto con bajo perfil hace poco más de un año, el predio de 34 hectáreas lejos está de ser una reserva de fauna autóctona. Por el contrario, en su colección hay 800 animales de 120 especies de los orígenes más exóticos, desde un mono gibón tailandés hasta un tigre de Siberia, pasando por un amplio abanico de aves en algunos casos en riesgo de extinción.

No es tampoco uno de esos zoológicos urbanos, con jaulas de espacios limitados y no siempre muy adecuadas para sus habitantes. Esto es la Patagonia y tierra no es lo que falta: Bubalcó, en todo caso, se emparienta con el modelo de Temaikèn. "Más que parque temático o reserva, me gusta definirnos como un zoológico moderno -explica el coordinador general, Jorge Nori-. Hoy, hay cierto prejuicio con el término zoológico , pero nosotros tenemos claro que nuestros objetivos son la concientización, la educación y, sólo por último, el entretenimiento."

El sector de Sabana africana, donde viven antílopes, avestruces y cebras, por ejemplo, debe abarcar más de una hectárea. Esto hace, por supuesto, que los animales no siempre se encuentren tan visibles como en un zoológico de jaulas pequeñas, más jugado hacia la exhibición. "Prefiero que nos critiquen porque algún animal no se ve demasiado bien antes de que nos digan que no los tenemos en condiciones adecuadas", dice Nori, durante una de sus diarias rondas por un parque que evidentemente lo apasiona. "Yo ya estaba hecho profesionalmente en otros ámbitos, aunque siempre fui aficionado a los animales -cuenta-. Esto surgió como una beca".

¿Pero cómo llegó todo esto acá? En la explicación hay otro paralelo más con la historia de Temaikèn. Así como el zoo de Escobar es en cierto punto un gusto de los Perez Companc, Bubalcó es el sueño del empresario Julio Rajneri, dueño del diario patagónico Río Negro y gran coleccionista de aves.

De hecho, el proyecto del zoológico patagónico se inició con los exóticos y valiosos ejemplares de Rajneri, para los que se contruyeron unas grandes jaulas. Allí convive, por ejemplo, la única pareja de guacamayos ambiguos en la Argentina (el segundo psitácido más grande, sin diferencias entre machos y hembras).

El grado de convocatoria de un zoológico en las afueras de General Roca no era algo sencillo de prever. Pero a un año de la apertura, sus responsables aseguran estar satisfechos. El lugar ha sido un éxito especialmente con las escuelas, que representan el 70 por ciento de sus visitantes. Según Nori, cada día lo recorre un promedio de mil alumnos llegados incluso desde Temuco, Chile. Ahora, uno de los desafíos es conseguir detener en el zoo a algunos de los numerosos turistas que suelen pasar por la ruta 22 con diversos destinos.

Se necesitan unas tres horas para recorrer todo el sitio, que cuenta con varios puntos altos:

1. El invernáculo. De afuera, recuerda la terminal vidriada de un aeropuerto moderno. Pero al ingresar se descubre una especie de selva encapsulada, radicalmente diferente del árido paisaje exterior. En ese microclima se pueden apreciar variedades de aves, incluyendo un orgulloso tucán, además de una boa lampalagua y un lémur de lo más curioso.

2. El aviario. Este es un espacio realmente único, probablemente uno de los más grandes en su tipo del mundo. El aspecto es el de una gran carpa de circo, pero de red en lugar de lona, de 200 metros de largo por 90 de ancho. Todo sostenido por enormes columnas, en una obra de ingeniería realmente llamativa. Adentro, corre un pequeño arroyo que es a la vez un pequeño ecosistema. Allí conviven patos, gansos, faisanes, gallaretas, cisnes, brantas y pavas. Y también Tobías, un mono gibón que, a pesar de sus malos modales, es uno de los favoritos tanto de los visitantes como del equipo de Bubalcó.

3. La familia de tigres de Bengala. Sasha tiene cuatro años, viene del Zoológico de Buenos Aires y el 30 de noviembre fue mamá por primera vez al concebir dos pequeñas cachorras después de más de 100 días de gestación. Kanvar, el padre, es menor, tiene dos años, y llegó desde Temaikèn. Hubo una enorme expectativa respecto de este nacimiento, como es lógico. En los días previos, a Marcelo Javier Miserendino, veterinario del zoo, no había quien no le preguntara por las novedades. "Ya quería ponerme una remera que dijera No, todavía no nacieron", cuenta Miserendino, que hizo guardia unas cuantas noches fuera de la cueva de los tigres, antes del parto.

"Como es lógico, nunca había estado en un parto de tigres blancos, pero la verdad es que todo fue muy similar a un parto con felinos domésticos", cuenta el veterinario luego de darles una mamadera con leche a las cachorras, que todavía no están en "exhibición" permanente y que esperan que los chicos de General Roca les den un nombre.

Datos útiles

Cómo llegar a Bubalcó
Bubalcó queda en Contralmirante Guerrico, Allen, a 15 km de General Roca, Río Negro. 02941-430510. Se llega por la ruta nacional 22, hasta el kilómetro 1194, donde hay que desviarse hacia el río Negro siguiendo la señalización.
Horario y precios
Abierto de miércoles a lunes. Martes, cerrado. El horario de ingreso es de 10 a 18. De lunes a viernes, la entrada para mayores cuesta $ 35 y para menores de 15 años, $ 25. Sábados, domingos y feriados, mayores, $ 50; menores, $ 30. Menores, de 5 años, gratis. Hay promociones para grupos familiares, jubilados y pases anuales.
En Internet
http://www.bubalco.com/

Fuente: La Nacion Turismo

Villa Pehuenia, paz y naturaleza para disfrutar en familia

2011-03-15T16:11:00.000-03:00

La diversidad de actividades que ofrece y su enorme belleza natural, convierten a esta aldea de ensueño situada en la cordillera neuquina, a sólo 310 kilómetros de Neuquén capital, en el destino ideal para miles de turistas que buscan disfrutar de playas, ríos y montañas.
Villa Pehuenia es una pequeña y apacible aldea de montaña con calles de tierra, enmarcada entre lagos, playas, ríos y bosques de pehuenes, rodeada de montañas de origen volcánico, características que la convierten en un lugar ideal para el turismo familiar. La localidad se encuentra en la cordillera neuquina, a 310 kilómetros al oeste de la capital provincial, donde los lagos Aluminé y Moquehue se conjugan con los milenarios pehuenes para darle una singularidad especial.

El pueblo está ubicado en la costa norte del lago Aluminé y forma un conjunto con el paraje del lago Moquehue, pocos kilómetros al oeste, y en una pequeña área presenta un seductor despliegue de cabañas, hosterías, posadas, cámpings y hoteles. En verano goza de un clima cálido pero no agobiante, que invita a la recreación en sus playas de arena y en las templadas aguas de los lagos, que también tienen sectores famosos por su calidad pesquera.

"El entorno natural es hermoso y único, pero nuestra apuesta cada vez mayor es a la tranquilidad del lugar, que por nada del mundo pierda esta paz pueblerina que tiene y que permite al visitante disfrutar en íntimo contacto con la naturaleza", señala María Luz Laino, secretaria de Turismo de Villa Pehuenia.

Laino destaca que esta temporada presenta "mucho movimiento de turistas de la región y algunos de Chile". El nombre de la villa proviene de "pehuén" -voz mapuche que alude a esa especie, también llamada araucaria araucana-, una conífera considerada por la botánica como un "fósil viviente", que es a su vez el árbol representativo de la provincia de Neuquén y el nacional de Chile.

Los primeros pobladores de la región aún hoy le dan un valor especial y, entre otros de sus usos, se destaca el consumo de sus semillas o "piñones". Son árboles muy grandes, de hasta 80 metros de altura, que tienen un lento crecimiento, y los ejemplares masculinos se diferencian claramente de los femeninos, al ser éstos más "prolijos" en su crecimiento.

Villa Pehuenia también invita a la práctica de deportes de aventura y durante la temporada cuenta con varias competencias de atractivo nacional. Muchos paseos desde Villa Pehuenia se internan en bosques de pehuenes, como el de Paso del Arco, un antiguo camino a Chile ubicado a una hora por la ruta provincial 13, que además ofrece una amplia diversidad vegetal, lagunas y pequeñas villas.

Otro gran atractivo de la zona es el volcán Batea Mahuida, a 10 kilómetros de la aldea, administrado por la comunidad mapuche Puel (cuya reserva está en el paraje La Angostura), donde se pueden hacer caminatas o cabalgatas y en época de nieve practicar deportes invernales en sus pistas. En verano se puede llegar hasta la cima del volcán inactivo e ingresar hasta la laguna que hay en el cráter, ante un deslumbrante paisaje de los volcanes argentinos y chilenos, como Lanín, Villarrica, Llaima y Lonquimay.

Existe también un circuito de 130 kilómetros que recorre los principales atractivos del lugar al unir los lagos Moquehue, Aluminé, Ñorquinco, Nonpehuén y Pulmarí, en el que se puede disfrutar de bosques, arroyos, cascadas y ríos de los alrededores. Muy cerca de Villa Pehuenia está el Paso Icalma a Chile, un camino serpenteante entre pehuenes, cipreses, ñires y lengas, que tras cruzar la frontera lleva a otras villas turísticas y a Temuco, una importante ciudad del sur chileno.

Prestadores de Villa Pehuenia también ofrecen una vuelta al lago Aluminé en camionetas de doble tracción o 4x4, un circuito de unos 45 kilómetros en el que se atraviesan vados, bosques y playas solitarias. Las agencias turísticas también proponen variadas alternativas para hacer rafting, paseos en biciletas de moñtaña y salidas de caza y pesca deportiva, además de buceo en los lagos. Diversidad de actividades y belleza natural hacen de Pehuenia un lugar para disfrutar plenamente.

Fuente: Notio

Un fascinante paseo por el reino de la araucaria

2011-03-11T17:02:00.000-03:00

A orillas del lago Aluminé, en los bosques y montañas que rodean Villa Pehuenia se despliega un variado menú de actividades en contacto con la naturaleza. Además, la cultura mapuche y los platos autóctonos.

Es una porción de Neuquén a merced de gigantes en pugna. Por eso, para dejar de sentirse por un momento intimidados por uno de esos portentosos vigías de Villa Pehuenia, no cabe otra opción que entregarse a la autoridad del Batea Mahuida. Sólo desde la cima del volcán las estilizadas siluetas de las araucarias –los pehuenes venerados por las comunidades mapuches– se avienen a empequeñecerse, hasta parecer hongos microscópicos que decoran los lagos Aluminé y Moquehue.
Mil metros abajo, todos los paisajes están atravesados por la variedad araucana de este árbol sagrado. Las miradas de los visitantes se dejan deslumbrar por la mancha turquesa del lago planchado y enseguida hacen foco –imitadas por las cámaras de fotos– en las copas verdes, redondeadas por ramas horizontales que sostienen piñones.
Las araucarias posadas en este tramo de la Cordillera crecen a razón de 1 a 7 cm por año y se muestran tan vigorosas como 70 millones de años atrás, cuando resistieron la hecatombe del Terciario, que sepultó la era de los dinosaurios. Es tan llamativa la presencia de la araucaria aquí, que hasta la proliferación de fucsias, anaranjados, violetas y amarillos de las flores, encendidos por el sol del verano, pasa a segundo plano.
El volcán es propiedad de la comunidad mapuche puel, que en invierno administra el centro de esquí del Batea y en esta época coordina las trepadas en 4x4 hasta la cumbre mochada. El motor del vehículo que conduce el guía Antonio Catalán ruge sobre el suelo de piedra, en la arremetida final. A 5 kilómetros por hora, asoma al costado de la ventanilla el espectacular mirador natural de una explanada abovedada. Es el borde del cráter. Hacia abajo, la pared interior –recubierta de hielo– se sumerge en la laguna azul que inunda la caldera extinguida.
A esta altura –sobre los 1.600 m–, del verde intenso del bosque andino quedan apenas los esporádicos tonos fosforescentes de ñires achaparrados. A lo lejos, mientras el viento bien frío del Pacífico se hace notar, la nieve de los volcanes Lanín, Villarrica, Llaima, Lonquimay, Copahue y del cono mochado Sierra Nevada blanquea la frontera entre Argentina y Chile.

Panorama desde el cráter

El guía arrima a los tumbos la camioneta a la playa volcánica de la laguna, le da descanso al motor y sugiere prestar oídos al silencio y el silbido del viento. Calderón es músico, docente y enfermero, infaltable en cada Nguillatún (las rogativas al dios Nguenechén, que 80 comunidades puel realizan en febrero, conducidos por el lonco Manuel Calfuqueo) y la celebración del Ui Noi Chipantu, el Año Nuevo mapuche, cada 21 de junio.
Es tal el celo que el joven guarda por el cuidado de sus tradiciones, que se niega a explicar la razón que lo impulsa a regresar a Villa Pehuenia por un camino de ripio en desuso. El misterio se devela tras diez minutos de padecimiento para el vehículo y los pasajeros: junto a esa huella casi olvidada florecen cañas colihue –utilizadas para fabricar el instrumento ceremonial de viento trutruca– y asoma, resguardado por centenarias araucarias, el recinto de adoración reue. Cada una de las familias originarias está representada en una hilera circular de chozas de paja.
Catalán señala el lugar asignado para el ritual ancestral y explica con parquedad, pero sigue de largo sin detenerse. El sol del mediodía realza el brillo del lago y las cumbres nevadas y provoca un impacto visual que, para los afortunados vecinos, es cosa de todos los días.
Una brisa que era casi imperceptible en el bosque se hace viento y sopla con fuerza en el muelle del golfo Azul. La novedad anima a Gerardo Rodríguez, que suelta amarras para que el velero Susurro trace un tajo que apunta hacia el centro del lago Aluminé.

El monstruo del lago

Siete islas e islotes –todas rigurosamente recubiertas de araucarias– van quedando atrás. Un km lago adentro, el timonel despliega la vela y el motor deja de ronronear. El silencio copa la escena cuando la embarcación bordea la punta de una península tapada de coihues y se acomoda de tal forma que ofrece un primerísimo plano del cerro Chañy. Parece improbable que desde estas aguas quietas y transparentes irrumpa Cuero, un monstruo con forma de tronco atribuido a la mitología mapuche.
Los susurros y silencios que enmarcaron las tres horas de excursión recién son interrumpidos en tierra firme, donde un anciano suelta melancólicas melodías con su pilolay, un instrumento de viento que sólo puede tocar el padre de familia mapuche y tiene tantos orificios como la cantidad de hijos del músico. Un niño de unos diez años no quiere ser menos y prepara su trutruca. Pero la presencia de extraños lo cohíbe.
Los golpes de la tambora se escuchan más tarde, a lo lejos, cuando atravieso la entrada de la fábrica artesanal Chokolhaa. Fernando Cappi se suma a esa involuntaria bienvenida con percusión autóctona convidando un inigualable chocolate negro con rosa mosqueta y marroc con frutas secas. La visita resulta fructífera, no sólo por el invalorable aporte para el paladar. Ante el grupo de turistas que no dejan de masticar, el maestro chocolatero se toma su tiempo para explicar cómo se elabora chocolate en rama con una espátula y hasta tiene la amabilidad de revelar un dato básico: “La preparación artesanal lleva un proceso de templado con baño maría, lo que genera la textura bien suave y el sabor”.
El chocolate del atardecer más el ciervo laqueado al whisky y la fondue que justificó la noche destemplada marcan los primeros pasos –por cierto lentos– de la mañana. Más vale sacar fuerzas de algún recóndito rincón del cuerpo porque se viene una caminata de 8 kilómetros por el bosque y la costa del lago Moquehue, hasta la desembocadura del arroyo Blanco. Por suerte, unos minutos después de despegar desde el puente de La Angostura, el guía Jorge “Chopper” Maciel hace una parada a la sombra de las araucarias, para indicar el área de piñonada, donde en febrero las familias mapuches se dedican a juntar piñones, caídos de las bachas de los árboles.
Un rato más tarde, la marcha se acelera súbitamente, motivada por la primera imagen del lago, una sugerente panorámica semioculta por un bosque de radales. El sonido monocorde de las chicharras confirma que la jornada será muy calurosa y desplaza el trino más agradable que acercan tordos, zorzales, carpinteros de cresta colorada y loros de cola rojiza.
Vamos decididos por la selva valdiviana hacia el encuentro directo con el agua fresca del lago. Dejamos atrás un arroyo de vertiente, pilas de leña junto a las cercas de palo de las chacras y un farallón de roca glaciaria, del que sobresale como manojo de antenas otro conjunto de araucarias.

Postal perfecta

Pero la ansiedad por alcanzar la playa casi causa un desatino y los entusiastas caminantes pasamos por alto una postal exquisita: la islita de roca Bonsai y su araucaria enana de más de tres siglos, inmóviles en medio del lago a veces turquesa, ahora verdoso, delante de los picos nevados. Cien metros más adelante, una hilera de patos negros remueve delicadamente la superficie del agua y el intenso aroma de rosa mosqueta indica la cercanía de la bajada hacia la orilla de arena. Absolutamente todos los pies de los visitantes reposan en el agua y los prismáticos del guía pasan de mano en mano, para descubrir otras araucarias plantadas en mínimos islotes de piedra.
El Circuito Pehuenia no parece ceñirse a un recorrido prefijado. Con sólo dejarse perder por cualquier ruta, camino, senda o huella, es posible detectar otros matices –indefectiblemente distintos y atractivos– del bosque y las aguas cristalinas. Por ejemplo, dos rostros bien disímiles exhibe el lago Aluminé si se lo admira desde los miradores de Villa Pehuenia o abordado desde un área de arena, ripio y bosque nativo de la margen sur, que una fatigosa travesía en cuatriciclo recorre en dos horas.
Esa perfecta combinación de adrenalina y naturaleza en estado puro se recrea en el paraje El Verde, cerca de la aldea Moquehue, tras 20 kilómetros de ripio que circundan el lago Moquehue. Sobre el cerro Bandera –a 1.100 metros de altura–, esta vez el bosque de coihues y araucarias se presta para completar cinco tramos de canopy y dos bajadas de rappel. Son 350 metros suspendidos en el aire sobre la ladera empinada. La última aventura vuelve a dejar en claro que en esta comarca de perfumes, melodías y colores naturales el hombre tiene su lugar, pero sólo le cabe acompañar al paisaje.

Fuente: Clarín Viajes

El paisaje idílico de Villa Traful

2011-03-07T17:07:00.000-03:00

Entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, está Villa Traful. Crónica de una visita a este bellísimo rincón del sur de Neuquén, con picos nevados alrededor de un lago, bosques de lenga y ciprés y un pueblito de 500 habitantes con calles de tierra.

Un desvío de ripio que nace en la Ruta de los Siete Lagos nos lleva a un poblado de casas de madera desperdigadas sobre una ladera frente al lago Traful. Al atravesar los bosques en galería que cubren el camino la sensación es la de haber descubierto un pueblito secreto escondido entre las montañas. “¿Qué sentido tiene viajar a Suiza, si tenemos un lugar como éste en la Patagonia?”, me dijo el dueño de unas cabañas al pie de los picos nevados en Villa Traful, y no encontré argumentos para decirle que era un exagerado.

El centro de todo en Villa Traful es el lago, que ocupa la parte baja de un gran anfiteatro natural de cumbres nevadas, donde pacen vaquitas y ovejas en los prados y faltan rigurosamente las muchedumbres, los restaurantes de alta cocina, los hoteles cinco estrellas, los cibercafés, los bancos, el gas natural, el ruido y la contaminación. Un generador provee la luz eléctrica al pueblo y hay un negocio donde se prepara el chocolate artesanal más rico del universo, que aquí se cierra en sí mismo.

Lo que abunda en Villa Traful son los arroyos de deshielo que bajan por la montaña para alimentar lagos transparentes y un aire purísimo con aroma a verde como pocos. También hay añejos ñires y retamas florecidas de amarillo furioso, y hasta un bosque de cipreses sumergido, cuyos troncos se mantienen en pie en el fondo del lago Traful.

Mundo virginal

La razón principal de que Villa Traful y su entorno sean un santuario natural en excelente estado de conservación es que el pueblo está rodeado en todos sus límites por la zona norte del Parque Nacional Nahuel Huapi. La villa surgió en 1936, cuando las autoridades del primer Parque Nacional del país cedieron el terreno a la provincia para que hiciera un loteo y organizara a su mínima población, ahora compuesta por una curiosa mezcla de mapuches, criollos mestizados, inmigrantes del resto del país y algunos norteamericanos instalados en el paraje desde comienzos del siglo XIX.

El perfil turístico de esta villa se configuró a raíz de su excelente pesca de salmón encerrado. Pero cuando los pescadores aficionados a la soledad y a los paisajes de extrema belleza comenzaron a contarles a los amigos cómo era el lugar donde pescaban, comenzó el flujo de viajeros. Así fue que tuvieron que compartir su paraíso perdido... y no son pocos los que se arrepienten de haber revelado el secreto. Algunos de esos visitantes se quedaron a vivir, y como de lo único que aquí se puede vivir es del turismo –la caza está prohibida y la pesca es con devolución– surgieron en cuentagotas algunas hosterías y restaurantes administrados por gente que optó por un cambio radical, ya que los inviernos son duros y bastante solitarios. De todos modos, el lugar no ha perdido su encanto virginal. Los complejos de alojamiento son nueve y los restaurantes apenas ocho, que además no funcionan todo el año, ya que en invierno casi no llegan visitantes.

Villa Traful ha sido en general un circuito alternativo para recorrer en el día desde Bariloche, Villa La Angostura o San Martín. Pero ahora lo que se proponen los locales es que sea al revés: que la gente se instale en Villa Traful y, si apremia la abstinencia de modernidad, en un promedio de dos horas de viaje se puede llegar a alguna de esas tres ciudades para ir a bailar, hacer compras o ir al casino. Aunque eso en verdad no ocurre nunca, porque el que elige Villa Traful en general no quiere saber nada con todo eso.

El bosque sumergido

Desde el puerto de Villa Traful partimos navegando en un gomón con motor fuera de borda para visitar la rareza de un bosque de cipreses semisumergido en el lago. Se trata de alrededor de sesenta árboles de hasta 35 metros de altura que permanecen erguidos, con sus troncos y ramas deshojadas dentro del agua. Las copas se elevan junto a la embarcación, pero la transparencia de las aguas permite ver completos los troncos de estos cipreses que murieron de pie y no se pudren por las bajas temperaturas del agua. La explicación de este extraño fenómeno es que un sector de la ladera de la montaña se desplazó hacia abajo, adentrándose en el agua a raíz de una falla en la elevación de la cordillera. En total hay 60 cipreses sumergidos en pie y muchos coihues caídos en el fondo, ya que sus raíces no tienen igual resistencia.

El lago inmóvil como un espejo se quiebra al paso de la embarcación. Estamos en el centro de un valle de origen glaciario alimentado por vertientes cristalinas de deshielo. Y de repente el guía se emociona porque aparece nadando a babor un falaropo, un ave pequeña y estilizada que parece un patito pero, por lo visto, es una “figurita difícil” casi imposible de avistar en este lugar, probablemente perdida por alguna tormenta. Pero también vemos muchos cádices, unos insectos que nacen en el agua y abandonan su estado larvario mientras flotan en la superficie hasta que se le secan las alas y vuelan a completar el proceso reproductivo antes de morir. Algunos, sin embargo, no lo logran: antes se los comen las truchas que vemos pasar como un rayo debajo de la embarcación.

Desde la lancha es posible zambullirse en el lago para hacer snorkeling. Otra alternativa es contratar una excursión de buceo –se exige ser buzo certificado– para vivir la experiencia alucinante de nadar entre los cipreses sumergidos, que en la práctica es como volar en cámara lenta entre los vericuetos de un bosque fantasmal.
El mirador sobre el lago Traful, a pocos kilómetros de la pequeña villa.

Cómo llegar

Desde Bariloche son 100 kilómetros (1600 desde Buenos Aires), primero por la Ruta Provincial 237 hasta Confluencia y luego la ruta 65 (los últimos 35 kilómetros son de ripio en buen estado). Otro tanto hay desde San Martín de los Andes.
Se puede llegar en avión a Bariloche, y desde esa ciudad hay ómnibus diarios hasta Villa Traful de las empresas Al-Bus, Sita y Vía Bariloche. También hay micros directos desde San Martín de los Andes y Villa La Angostura (Micros La Araucana).

Fuente: Página 12 Turismo

Un paseo por el bosque petrificado

2011-03-04T16:56:00.000-03:00

A unos 150 kilómetros de Comodoro Rivadavia nace el complicado camino de ripio que conduce al bosque petrificado más grande del mundo, que sobrevivió a distintas eras y a la depredación humana y, a simple vista, sigue dando apariencia de madera a un entorno mineral enclavado en la piedra.

Restos petrificados de miles de coníferas y palmeras que tuvieron hasta cien metros de altura hace 70 millones de años, conforman el mayor bosque petrificado del mundo en la estepa del sur de Chubut, dentro de la jurisdicción de Sarmiento, una de las ciudades más antiguas de la Patagonia.

La zona toda fue fondo marino en sus orígenes, luego una selva con lagos y pantanos en un clima subtropical y, tras surgir la cordillera de los Andes, un desierto árido que acabó con casi todo vestigio de frondosa vegetación, de la que sólo se salvó la madera convertida en piedra.

En la soledad del desierto, a unos 150 kilómetros hacia el oeste de Comodoro Rivadavia la ruta provincial 26 hace una curva cerrada, tras la cual surge el verde valle del río Senguer, regado por canales de este curso de agua, donde dos grandes lagos (Colhué Huapi y Munster) flanquean Colonia Sarmiento, fundada en 1897.

Si la meta es el Bosque Petrificado José Ormaechea, se debe continuar unos 100 metros más luego de traspasar el acceso a la ciudad, para luego girar a la izquierda -hacia el sur- y rodar otros 30 kilómetros por un difícil camino de ripio.

Al alejarse del valle, el verde desaparece, aparecen numerosos guanacos y el terreno se torna rocoso, con tonos grises y amarillentos y una escasa vegetación de arbustos retorcidos y matas bajas, espinosas y polvorientas.

El canto rodado y los movedizos guanacos dificultan el manejo en las curvas, donde el viento acumula sobre el suelo duro varios centímetros de piedras ovales y suaves que desestabilizan a los vehículos.

Pronto aparecen las típicas mesetas escalonadas y sierras aisladas de la Patagonia, precedidas por un conjunto de leves lomas de estratos rojizos y ocres, con finas franjas blancas, que contrastan con el cielo azul impecable del día.

Cada capa se formó en un período geológico de duración inconcebible para los tiempos humanos, por lo que se podría decir -parafraseando a Napoleón ante las pirámides egipcias- que desde esos estratos, unos cien millones de años nos contemplan.

Al final del camino, aparece el valle que una vez albergó una fauna variada -según los muchos hallazgos paleontológicos de la zona- y la altísima selva con coníferas y palmeras mencionada.

Al surgir la cordillera de los Andes en el paleozoico, los vientos del Pacífico perdieron su humedad al oeste de las montañas y azotaron áridos y furiosos la región, lo que sumado a las erupciones volcánicas acabó con ese vergel.

En la entrada se debe estacionar y hacer la visita a pie, si uno lo desea acompañado por un guía gratuito, a lo largo del circuito turístico de unos dos kilómetros, que sin prisa se puede completar en algo más de dos horas.

El bosque petrificado no es -aunque su nombre lo sugiera- un bosque, es decir un conjunto de árboles de piedra como esculturas enhiestas, sino sus restos tras un proceso de fosilización.

El circuito turístico tiene media docena de miradores, desde algunos de los cuales se ve en toda su amplitud el llamado Valle Lunar -uno de sus atractivos emblemáticos- y cuenta con carteles con referencias para autoguía, aunque la reserva es mucho más grande: unos 80 kilómetros de norte a sur por cuatro de ancho.

Millares de gruesos troncos, ramas, astillas, frutos y semillas de tonos marrones, rojos y amarillos descansan junto al sendero o dispersos por el valle, salvo algunos que por su tamaño o forma fueron colocados en puntos clave para una mejor observación.

El perfecto estado de conservación engaña a la vista y parecen rollizos o leños cortados y secados recientemente, en algunos casos con su corteza y ramas diminutas, pero basta tocarlos para sentir la frialdad mineral o golpearlos suavemente con una astilla para oír el sonido seco y metálico del choque entre dos piedras.

En algunos troncos cortados transversalmente se ven con claridad los anillos de su crecimiento, mientras en otros la erosión horadó ventanas de variado tamaño o huecos longitudinales como tubos.

El fuerte viento patagónico puede convertir en minutos una tarde de sol radiante en una opaca y encapotada, o llenarla de rápidas nubes que se deslizan sobre las formas del valle, en un verdadero juego de sombras que magnifica la belleza del lugar.

Los senderos están delimitados con piedras, fósiles y carteles, y los guías piden no salir de ellos aunque el terreno parezca firme, porque es peligroso, no para la gente, sino para el ambiente.

Esos arenales pueden estar llenos de semillas, hojas y diminutas astillas fosilizadas, que se romperían con una pisada o se perderían en los calzados de los desaprensivos visitantes.

Como en el cuento de Ray Bradburry en que un hombre pisó una mariposa en el pasado y puso en riesgo el mundo presente, acá muchas pisadas en el suelo presente pueden destruir una parte importante del pasado millonario de la Patagonia.

El polvo que el viento levanta de este desolado valle se expande imperceptible por la región y genera en Sarmiento unos hermosos crepúsculos rojo sangre, más bellos aún si se reflejan en sus lagos, donde bandadas de aves zancudas se elevan contra el sol en el momento exacto para la postal.

Fuente: Notio

Entre el mar y los andes

2011-03-02T16:55:00.000-03:00

Rada Tilly se prepara para celebrar la esquila y Camarones, la Fiesta Nacional del Salmón. Esquel y el Parque Nacional Los Alerces siguen siendo la punta de lanza del oeste. Y Puerto Madryn, la perla del Atlántico.

Descubriendo comarcas

Con el verano en su esplendor y las ballenas ya alejándose de la costa, la provincia de Chubut estrena temporada a puro sol. La Comarca de los Andes, compuesta por siete localidades andinas –con Esquel a la cabeza– y 12 lagos en su haber, desempolvó su paleta de verdes y azules y el turismo aventura se hizo dueño del lugar. Cabalgatas, treking, rafting, kayak, canopy, pesca deportiva. Todas las opciones para disfrutar de la naturaleza en familia. Además, el expreso patagónico La Trochita sigue su recorrido entre Esquel y Nahuel Pan. En esta región, el Parque Nacional Los Alerces invita a caminar hacia el Glaciar Torrecillas, navegar el lago Huachulaufquen y visitar el alerzal milenario, con ejemplares de más de 3 mil años.

La Comarca de las Mesetas es esa eterna planicie, entre la pureza de la cordillera y el abrupto acantilado que mira hacia el Atlántico. La Piedra Parada, a la que se accede desde Esquel, es un muro de 200 metros de altura, la única parte que quedó en pie de un antiguo volcán.

Al noreste, en esta misma Comarca, se encuentra Telsen, localidad que debe su nombre al arroyo que la atraviesa. Con el marco de mesetas escalonadas y los colores del desierto, desde allí se puede hacer turismo cultural, visitar las primeras casas de pobladores, conocer figuras geológicas únicas y el manantial en donde nace el arroyo.

Península Valdés es probablemente la comarca más famosa de la provincia. Es que el avistaje de animales (ballenas, aunque no en esta época, toninas, pingüinos, lobos y elefantes marinos) le dieron fama internacional. Patrimonio Natural de la Humanidad según la Unesco, junto a Reservas Naturales Turísticas Isla de los Pájaros, Punta Pirámide, Caleta Valdés , Punta Norte y Punta Delgada, es un Area Natural Protegida y una Reserva Natural Turística.

Entre el pasado tehuelche y mapuche, la Comarca Central ofrece la posibilidad de aprovechar el viento en las playas de Rada Tilly, disfrutar del turismo rural y presenciar esquilas (a mediados de enero es la Fiesta Nacional de esta actividad en Río Mayo). Y desde luego, practicar pesca deportiva en Alto Río Senger. Punto intermedio con Trelew, la localidad pesquera de Camarones festeja en febrero la Fiesta Nacional del Salmón e invita a disfrutar de la costa y la variedad de flora y fauna.

La inmensidad geográfica y cultural de Chubut convierte a la provincia en un destino lleno de opciones. Para aventureros, amantes de la pesca o de la paz patagónica, sólo hace falta informarse, hacer planes y, luego, las valijas.

Fuente: Diario Perfíl

Araucarias en la Cordillera

2011-02-28T16:52:00.000-03:00

Un viaje al pueblo de Villa Pehuenia, en el norte neuquino, al pie del volcán Batea Mahuida y a orillas del lago Aluminé. A salvo del turismo masivo, crónica veraniega en medio de un romántico paisaje con playas de arena blanca, la silueta del volcán Batea Mahuida e increíbles valles que se recorren a caballo y en 4x4.

Villa Pehuenia es una idílica aldea cordillerana del norte neuquino, con calles de tierra y casas desperdigadas semiocultas entre la vegetación alrededor del lago Aluminé. Sus barrios se levantan en lo que serían las gradas de un gran anfiteatro de montañas, en torno del lago, que ocupa el lugar ideal de un escenario central. Con más de dos décadas de existencia, Villa Pehuenia se consolidó como villa turística cuando los pescadores con mosca –esos buscadores de sitios silenciosos con belleza virginal– comenzaron a levantar casas de fin de semana alrededor del lago.

Un aspecto que subrayan los viajeros en Villa Pehuenia es que el lugar tiene lo necesario para una estadía confortable y, al mismo tiempo mantiene su encanto original, ya que la falta de caminos de asfalto resguarda al pueblo del turismo masivo y el crecimiento desproporcionado. Al recorrer las calles en plena temporada estival da la sensación de que Villa Pehuenia igual está vacía, algo que no ocurre en otros destinos más clásicos de la Patagonia andina. Por otra parte, el paisaje con islitas en medio del lago y pronunciadas laderas volcánicas está matizado por estilizadas araucarias que le otorgan una vida muy particular a este ambiente patagónico, donde conviven todavía los rasgos áridos de la estepa con los primeros bosques andinos.

La cumbre del volcán

La excursión más deslumbrante que parte desde Villa Pehuenia es la que llega a la cumbre del volcán Batea Mahuida, un paseo que se puede hacer en una cabalgata organizada por miembros de la comunidad mapuche Puel; con auto propio –no necesariamente doble tracción– o también contratando una excursión en 4x4. En nuestro caso partimos en camioneta todo terreno desde el centro del pueblo para ingresar a los 10 minutos a las tierras de la comunidad Puel (se paga una entrada de $10), que gestiona allí el parque de nieve Batea Mahuida.

Arrancamos temprano en la mañana con buena estrella para las fotos: la noche anterior había nevado a destiempo, como a veces ocurre ya entrado el verano, y las cimas montañosas estaban cubiertas de blanco. Unos manchones de nieve purísima nos aparecían al paso y la bruma del amanecer flotando al ras de tierra le imprimía al paisaje un aura misteriosa.

La camioneta avanzaba por la ladera con una inclinación de 45 grados, mientras la niebla tapaba medio tronco de las araucarias. Y cuando ganamos cierta altura vimos detrás de nosotros un panorama similar al que ofrece la ventanilla de un avión cuando las nubes están debajo, con la diferencia de que aquí sobresalían entre los colchones de algodón las copas aparasoladas de las araucarias.

La bruma comenzó a elevarse con los primeros rayos de sol y de repente asomó con nitidez el pico blanco radiante del volcán Lanín sacándoles varias cabezas a sus compañeros de la cordillera. Por momentos las nubes volvían a cubrirlo y el viento se ocupaba de correr y descorrer el velo de belleza montañosa.

Mientras el vehículo pasaba junto a unos bosques centenarios de araucarias, el guía y chofer Antonio Catalán nos contó que algunos turistas suelen preguntarle: “¿Y los indios dónde están?”. A lo que él responde que tienen uno justamente frente a ellos, al volante de la camioneta. Y agrega que en su comunidad mapuche se elige al cacique por votación, un jefe que también se convierte en el gerente del centro invernal Batea Mahuida.

En apenas diez minutos llegamos a la cima del volcán para observar una muestra del paisaje andino patagónico en su máxima expresión. Desde lo alto vemos los lagos Aluminé y Moquehue, conectados por un breve río, y los volcanes Lanín, Villarrica, Llaima, Sierra Nevada, Lonquimay, Tolhuaca y Copahue. Y al final de un precipicio que se abre a nuestros pies brilla la laguna color esmeralda de la caldera del volcán. El guía no aclara que el Batea Mahuida no tiene cráter porque explotó desde su base misma, hace 7000 años, perdiendo así su forma cónica.

Paso del arco

La excursión en 4x4 al Batea Mahuida es intensa y variada, pero corta; por eso se la puede combinar con un paseo al Paso del Arco. En el camino pasamos por terrenos donde los veranadores llevan a pastar sus chivos y ovejas. Los veranadores son toda una tradición del norte de Neuquén: grupos familiares trashumantes que en verano se instalan en las montañas de Villa Pehuenia –”las tierras altas”– y con la primera nevada parten hacia “las tierras bajas”. En total hay unos 40 grupos trashumantes, la mayoría de la zona de Zapala –aunque algunos vienen desde más lejos– que viajan hasta Villa Pehuenia a caballo con 200 o 300 animales, ayudados por perros ovejeros. Tardan tres o cuatro días y luego se instalan en unos precarios refugios de troncos, viviendo prácticamente a la intemperie. Durante nuestro paseo vimos cada tanto un arreo en la lejanía.

La camioneta se interna por terrenos complicados y el guía la exige al máximo cruzando pequeños arroyos. A veces, cuando la cosa se complica, se baja del vehículo, estudia el terreno y decide seguir adelante o dar marcha atrás. Y nos cuenta que es preferible no confiarse, porque ya le pasó una vez que andaba por esta zona aprendiendo a conducir en la montaña cuando se cruzó con su abuelo a caballo, quien con sabiduría de viejo mapuche le dijo: “No te metas por ahí que te vas a quedar en el vado”. Confiado en la fuerza de los motores, Antonio le contestó que no se preocupara, “que yo tengo 400 caballos de fuerza en esta camioneta”. Pero dicho y hecho, el vehículo se empantanó. Al rato apareció el abuelo y sin desmontar le preguntó desde la altura: “¿Dándoles de beber a los caballos?”.

La camioneta sube las montañas a campo traviesa con rumbo norte hasta la Laguna Corazón, un extraño lugar al pie del volcán con aguas rodeadas por un círculo casi perfecto de esbeltas araucarias. Por ser poco profundas las aguas son cálidas, y nos damos entonces un baño refrescante.

Más adelante atravesamos pampitas de altura hasta un paraje donde nace un arroyo. El sitio es muy extraño –generalmente no se ve dónde nacen los ríos– ya que el agua brota de una pequeña pared de pedregullo filtrándose desde el corazón de la montaña. Todos nos agachamos a juntar agua entre las manos para beber un líquido de pureza elemental. La siguiente parada es en un hito de acero en medio de la nada, en lo alto de un cerro, que marca el límite entre la Argentina y Chile.

Bahia de los sueños

La principal novedad de este verano en Villa Pehuenia es el centro de descanso y turismo activo llamado Bahía de los Sueños, ubicado frente al pueblo en la margen opuesta del lago. La propuesta es variada, ya que por un lado se puede llegar en vehículo propio (son 26 kilómetros), en una combi gratuita o navegando en una lancha colectiva que cruza todos los días el lago Aluminé. Una vez allí se abre un abanico de alternativas, que tanto permiten alojarse en el lugar como simplemente pasar el día. Lo más interesante de Bahía de los Sueños son sus bosques puros de araucarias, que se recorren con un trekking guiado, a caballo, en mountain bike o en cuatriciclo. El punto más alejado de estos circuitos incluye siempre alguna elevación para observar el lago completo rodeado de volcanes. Y en el trayecto se visita también una araucaria gigante de 600 años.

Campamento de aventura

Junto al lago Moquehue, a 23 kilómetros de Villa Pehuenia y dentro de la Reserva Natural Pulmarí, se encuentra el camping de montaña Trenel, un centro de turismo aventura donde se hacen salidas en kayak, saltos en canopy y trekking por el bosque. Se lo puede visitar en el día desde Villa Pehuenia, alojándose en la vecina localidad de Moquehue o incluso durmiendo en el camping. Pero una visita en el día permite realizar las principales excursiones.

El canopy, una actividad cada vez más difundida en la región cordillerana, consiste en lanzarse colgado de un arnés con el sistema de tirolesa entre un árbol y otro. El de Trenel tiene cinco estaciones que unen la copa de altos pehuenes y coihues sobre la ladera de una montaña que cae a pique en el lago. Después del canopy, que dura dos horas, se puede almorzar en el restaurante del camping, disfrutar de una siesta a la sombra de los árboles y finalmente emprender un trekking por el bosque. Pero la excursión más placentera es sin duda la salida en kayak por el lago.

Junto al lugar donde comienza la excursión en kayak surge una islita rocosa con una araucaria solitaria que parece el clásico dibujo de las historietas de náufragos. El kayak es del tipo sit on top, en el que el cuerpo queda fuera y por sobre la embarcación, ideal para principiantes. Muy estable, flota con apenas cinco centímetros de agua. Al avanzar sobre la transparente superficie la sensación es la de volar sobre una silenciosa alfombra mágica que proyecta su sombra en el fondo del lago.

Por momentos, vemos a las truchas pasar como rayos plateados bajo la embarcación. Cuando nos cansamos de remar nos recostamos en el kayak como si fuera una reposera, para dormir una siesta a la deriva. Entonces volvemos a remar, explorando los recovecos del gran espejo de agua que refleja invertidos los picos nevados de las montañas. Por último, en una playita de arena nos damos un chapuzón y así se nos va la tarde, entre mates y avistaje de fauna autóctona, la feliz habitante permanente de este mágico paisaje de agua y montaña.

Fuente: Página 12 Turismo

Delicias de mar

2011-02-25T16:50:00.000-03:00

Puerto Pirámides es conocida mundialmente por los avistajes embarcados de ballenas, es el sitio ideal para disfrutar de los cetáceos a escasos metros en medio de su hábitat. Pero además de su fauna y de sus paisajes deslumbrantes, en verano la gastronomía es otro de los motivos que llama a los viajeros. Sin dudas son los mariscos el plato fuerte de los menúes locales.

Desde la aldea de mar se pueden visitar las playas ubicadas sobre el golfo donde buzos marisqueros se dedican a la extracción de vieyras, almejas, mejillones y pulpos en forma artesanal. Más tarde, recién extraídos del fondo del mar, se sirven en los restaurantes de la localidad. Una de las novedades de la temporada es el restaurante de cocina mediterránea contemporánea Las Restingas, a cargo del sommelier Gustavo Marina y su equipo de chefs.

Algunos de los sublimes platos que se pueden disfrutar son Langostinos grillados al Torrontés y limón, Ceviche de vieyras, Mejillones de playa a la marinera, Lingüini con frutos del mar, Bisquet de langostinos, Penne Rigatti con salteado de hongos de pino, todos con la posibilidad de ser acompañados por hortalizas frescas de la Colonia Galesa de Gaimman.

Quizá las opciones más atractivas que se destacan de la amplia carta que posee este joven restaurante de Puerto Pirámides, son Vieyras gratinadas en croute de hierbas, Pintxo agridulce de pollo con naranjas y panceta, Lenguado con papas crocantes y fricassé de vegetales con salsa de oliva balsámico, además de la tradicional Cazuela de mariscos y de los atractivos vegetales, entre los que se dan cita alcaparras, tomates confitados, rúcula salvaje, focaccia y panes saborizados característicos de la región patagónica.

Dentro de las amplias opciones, también se encuentran exquisitos postres que van desde el clásico Brownie de chocolate y la Crema de flan con ganache, hasta las deliciosas Tartaletas de frutos rojos del bosque con sorbet de fresas.

Además otros locales ofrecen una variada propuesta de platos típicos y la franja de precios abarca a todos los bolsillos. También quienes alquilan casas o cabañas tienen la posibilidad de cocinar sus propias delicias, los poblados de pescadores ofrecen excelentes precios y los productos más frescos del mercado.

Tarifas de Puerto Pirámides

Alojamiento. Hay variedad de opciones, el promedio de tarifas de los hoteles va entre $ 200 y U$S 190 por día la habitación doble; entre $ 250 y $ 400 en el caso de las cabañas para cuatro personas.

Gastronomía. Mariscos desde $ 35.

Tarifas de ingreso: Puerto Pirámides se encuentra dentro del Área Natural Protegida Península Valdés, por lo que se debe abonar una tasa de acceso $ 20 mayores y $10 menores. argentinos.

Más información

Teléfono: (02965) 495048
Web: www.puertopiramides.gov.ar

Fuente: Los Andes Turismo

Un vergel al amparo de los Andes

2011-02-22T16:48:00.000-03:00

Apabullante geografía, un circuito gastronómico basado en los frutos rojos, visita a chacras, un emocionante “trekking” hacia la Cueva de las Manos y recorridos por senderos poco explorados son la principal oferta de este centro turístico patagónico.

Al noroeste de la provincia de Santa Cruz, la localidad de Los Antiguos se presenta como un vergel de álamos, cerezos y ríos cristalinos al amparo de la cordillera de los Andes.

El paisaje estival puede apreciarse desde los cuatro miradores ubicados dentro de la ciudad y en sus alrededores. Desde esos puntos panorámicos, a los que se puede arribar en automóvil, a pie o en bicicleta, se contempla el lago Buenos Aires, el trazado urbano, la zona de producción chacarera, los ríos Jeinimeni y Los Antiguos, el cerro Castillo y la cercana localidad de Chile Chico, en el país trasandino.

La temporada de verano es un excelente momento para explorar la pureza de estas tierras patagónicas. Además de los tradicionales circuitos turísticos, quien visite Los Antiguos podrá realizar paseos en mountain bikes, salidas de kayak por el lago Buenos Aires, escalada en palestra, pesca deportiva y trekking, de diversa dificultad.

La costanera del lago es una de las opciones para quienes se inclinen por las caminatas. En tanto, quienes busquen más acción y cuenten con mayor entrenamiento físico podrán llegar, mediante un trekking de poco más de una hora, a los paredones de la Cueva de las Manos.

Si se parte desde la ciudad, habrá que recorrer 130 kilómetros asfaltados por la ruta 40 y luego un desvío de siete kilómetros que conduce a la estancia Cueva de las Manos (ex estancia Los Toldos).

Resulta necesario ir con la compañía de un guía de turismo, ya que desde allí habrá que desandar en automóvil o a caballo otro trayecto de 18 kilómetros, sin señalización, para llegar al final de un camino, que muestra en contraposición a la afamada caverna, depositaria de milenarias expresiones, el cañadón del río Pinturas. Es un sitio que deslumbra por sus vibrantes tonalidades rojizas, ocres, marrones y verdes.

El inicio del trekking obliga a realizar un abrupto descenso hasta alcanzar el terreno llano, donde se puede descansar bajo la sombra de los árboles que ladean al río. Después, habrá que atravesar una zona de mallines y comenzar a ascender por una cuesta pronunciada. El aire puro permite recargar oxígeno para afrontar el último tramo del paseo, que culmina en el área de acceso al reservorio arqueológico.

La Cueva de las Manos refleja la cultura cazadora-predadora que habitaba la región. A través de su arte, los primitivos pobladores manifestaron sus costumbres, creencias, técnicas de caza y su relación con el medio ambiente. Los visitantes podrán admirar dichas expresiones no sólo en la cueva sino también en los aleros y farallones del Alto río Pinturas.

Circuito gastronómico

Por su emplazamiento en un valle fértil regado por los ríos Jeinimeni y Los Antiguos, el destino desarrolló una intensa actividad agropecuaria basada fundamentalmente en la producción de frutas finas. De allí, que se conozca a Los Antiguos como la Capital Nacional de la Cereza, el delicioso fruto rojo que tiene su merecido homenaje cada verano (ver Fiesta Nacional de la Cereza, página 3).

Una decena de establecimientos abiertos al turismo integra el circuito de chacras. En ellos se puede apreciar los trabajos rurales, degustar y adquirir frutas frescas, dulces, licores y conservas artesanales.

El área de producción frutal de Los Antiguos abarca aproximadamente 150 hectáreas, donde además de cerezas de diversas variedades se cultivan frutillas, frambuesas, moras, grosellas, saucos, calafates, corintos y verduras de estación.

Una de las novedades, incorporada recientemente al circuito, es el espacio Frutos Rojos, donde es posible deleitarse con pastelería artesanal, preparaciones especiales de conservas y sabrosos jugos de frutas locales. Un sector de mercado, con productos de huerta, y una cuidada decoración con antigüedades completan la propuesta.

Otras opciones de verano

En cuanto a actividades en contacto con la naturaleza, Los Antiguos depara infinitas posibilidades de pesca en el lago Buenos Aires y los ríos Jeinimeni y Los Antiguos.

En estos ambientes se pueden practicar las modalidades de pesca con mosca y spinning, con el objetivo de obtener truchas marrones y arco iris y salmones del Pacífico o cohos. Dentro de la Secretaría de Turismo local se ofrece asesoramiento gratuito a los pescadores y se adjudican los permisos de pesca.

Quienes prefieran conocer el lago Buenos Aires desde otras perspectivas, pueden incursionar en recorridos en kayaks y deslizadores o ascender en un muro de escalada deportiva de ocho metros dispuesto a la vera del espejo de agua.

En las afueras de Los Antiguos, rumbo al mirador del río Jeinimeni, se encuentra el camino del Monte Zeballos, una travesía de cuatro lagos que culmina en la localidad de Lago Posadas y aporta majestuosos escenarios para conducir por sendas poco exploradas, realizar caminatas y cabalgatas.

Fuente: La Voz Turismo

Las Grutas, La Patagonia cálida

2011-02-19T17:12:00.001-03:00

El mar o la pileta

Para llegar a Las Grutas hay que recorrer unos 1150 kilómetros desde Buenos Aires, los últimos por una ruta donde el tránsito disminuye notablemente. Y de pronto allí, después de varias decenas de kilómetros de nada, aparece el prometedor cartel que indica el desvío y lleva hacia las orillas del mar. Quien quiera seguir hacia el sur otros 280 kilómetros llegará a Puerto Madryn, ya en la provincia de Chubut: pero son muchos quienes privilegian la playa, se quedan en Las Grutas y emprenden la visita a la vecina chubutense sólo por el día. También se puede, a mitad de camino (unos 150 kilómetros al sur de Las Grutas) visitar otro balneario rionegrino en ascenso: Playas Doradas, en Sierra Grande, que cautiva con su aire agreste y arenas interminables.

Lo cierto es que Las Grutas parece haber resuelto un viejo dilema de los veraneantes sobre las ventajas del mar o la pileta. Y lo hizo de una forma original, excavando piletones en la superficie rocosa que periódicamente el mar cubre y descubre, de modo que al retirarse la marea, estos huecos artificiales quedan llenos de agua de mar (y con ella la sutil vida que la acompaña). Hay piletas de diferentes tamaños y profundidades: las más bajitas son las que logran calidez en el agua; las más profundas son las favoritas de los más grandes para jugar. La única precaución, imprescindible, es caminar con cuidado de una a otra o hacia la rompiente, ya que cuando el mar se va la superficie rocosa queda bien resbaladiza. Nada que un buen calzado antideslizante no pueda solucionar.

Después de las bajadas

Las Grutas propiamente dicha tiene diez bajadas al mar, formando una suerte de arco frente a la parte céntrica de la ciudad. Aquí se concentran los servicios –balnearios, excursiones náuticas, caminatas, pesca deportiva desde la costa– y también la gente. Quien quiera entonces sentir el mayor aislamiento que puede ofrecer una playa patagónica debe dirigirse hacia el sur y recalar primero en Piedras Coloradas, a sólo cinco kilómetros del centro. El nombre se debe a un afloramiento granítico a orillas del mar, que forma masas rocosas de color rojizo ideales para jugar o sentarse a tomar sol en la propia isla desierta. También aquí manda el ritmo de las mareas, de modo que algunas horas del día las “piedras coloradas” quedan cubiertas por el agua. Es un buen momento para retroceder hasta los médanos y probar suerte en las tablas de sandboard, deslizándose con mayor o menor gracia ladera abajo. De todos modos, conviene recordar que el sol pega, y con intensidad: entonces hay que contar con protección, o lanzarse a la aventura más bien hacia el atardecer.

Algo más al sur se encuentra el sitio conocido como El Buque, otra formación rocosa que se ve durante la bajamar. Es el lugar perfecto para los cazadores de mejillones y pulpitos, que quedan atrapados en las grutas y lagunitas que se forman junto a la costa. Y avanzando un poco más, a 13 kilómetros de Las Grutas se llega a El Sótano, cuyos acantilados son los favoritos de muchos pescadores, mientras los chicos y grandes que buscan sentirse como Indiana Jones pueden descubrir las ostras fosilizadas del cercano Cañadón de las Ostras.

Fuente: Página 12 Turismo

2011-02-19T17:09:00.001-03:00

El lago Krugger y su entorno merecen la admiración no sólo de los amantes del trekking y la pesca con mosca. El paisaje, bañado de sedimentos glaciarios que otorgan una coloración particular a sus aguas, lleva impresa una singular belleza que a nadie dejará indiferente.

Hay que estar en buen estado físico y dispuesto a madrugar para aventurarse a unas doce horas de trekking. Con la Villa Futalaufquen como punto de partida, la senda, delineada por cipreses y cohiues, es de dificultad media y por tramos alta. El paseo avanza por la margen sur del lago Futalaufquen y del lago Krugger.

En el caso de querer dividir el paseo en dos jornadas, es posible acampar a mitad de camino, en playa Blanca, y retomar la travesía al otro día. En este caso, es importante comunicar a los guardaparques el horario de salida, el plan de caminata y no hacer fuego en ningún lugar de la travesía.Paseos lacustres

Hay alternativas menos exigentes pero igual de atractivas. La agencias de turismo de Esquel comercializan una excursión lacustre de todo el día para descubrir un paisaje espectacular en el corazón del Parque Nacional Los Alerces. La navegación se despide del puerto Limonao y atraviesa el lago Futalaufquen hasta llegar hasta el Estrecho de los Monstruos, donde se encuentra con el lago Krugger, travesía que se extiende por una hora y media.

Una vez allí, la embarcación se dirige hacia la boca del río Frey, donde se produce el desembarco para acompañar su recorrido descendiente a través de un trekking de dos horas aproximadamente, de dificultad media-baja. "Cámara fotográfica en mano, los caminantes podrán observar y registrar variedad de ejemplares de fauna y flora de la zona, incluido el pato del torrente, un ave muy difícil de encontrar en otras latitudes", explica Rodrigo Gajardo.

Es muy atractiva también la zona en la que desagua el río Stange, con sus aguas con reminiscencias glaciarias. También se pueden visitar las Palanganas del río Frey, a las cuales se llega luego de una hora y media de caminata, atravesando tupidos laberintos de caña coligue y escenarios con reminiscencias históricas, como la zona del "Naufragio de Frey": en el siglo XIX, Emilio Frey, quien trabajaba para la Comisión nacional de límites, naufragó en los rápidos grado VI. Si bien hubo varias víctimas fatales, el ingeniero sobrevivió para narrar los detalles del incidente. Gracias a él, compañero del perito Francisco P. Moreno, se tuvo conocimiento del río que le debe su nombre.

Pesca con mosca

El lago Krugger tiene como emisario del sistema al río Frey. Este fluye hacia el sur en un valle encajonado al oeste del Cordón Situación hasta alcanzar el lago Amutui Quimei. Este lago nació a partir de la construcción de la presa del embalse para el aprovechamiento hidroeléctrico del Futaleufú en el antiguo valle de los lagos 1, 2, 3 y Situación. Su cota normal es de 485 m IGM. Recibe por su margen norte al río Canelo y a los arroyos Pirámide y 1º de Enero, que descienden de los cerros Hambre (1952 m) y Bravo (2140 m.) y de la vertiente austral del Cordón de las Pirámides. Por su margen sur, el principal tributario es el río Huemul, que proviene de la serranía Norte.

En sus aguas habitan nutridas poblaciones de todos los salmónidos, incluido el salmón encerrado, uno de los más difíciles de hallar, y la perca y el salmón entre las especies nativas. También son adecuados ambientes para esta actividad deportiva la naciente del río Frey, la desembocadura del río Stange y el Estrecho de los Monstruos.Bajo las estrellas

Una cabaña en medio del bosque, en plena Patagonia, es sin dudas una excelente opción para extender la estadía en un paraíso natural. Allí se encuentra la Hostería Lago Krugger, con once plazas, atención en un ambiente familiar y gastronomía casera para los huéspedes y visitantes. A 400 metros de la Hostería Lago Krugger se encuentra el camping, con quince parcelas habilitadas para pernoctar y un área de fogones al lado de un arroyo de deshielo, ideal para contemplar el fuego y el murmullo de las aguas que bajan desde las cumbres nevadas. El camping cuenta con proveeduría, baños y agua caliente a la puesta del sol.

Dentro de los paseos recomendados, vale la pena visitar el sendero autoguiado de Las Palanganas, que cubre cuatro kilómetros y es de baja dificultad. "Son tres horas de caminata en la que los visitantes arriban a una zona donde el Frey hace una curva importante. Las aguas y rápidos son ideales para pescar", detalló Gajardo.

Otra posibilidad es la excursión de raffting en el río Frey, de dificultad III y IV, con una duración aproximada de 90 minutos. Comienza en el refugio Krugger y finaliza en el rápido Palanganas, donde los deportistas comparten una merecida merienda. El regreso se realiza por medio de una caminata de unas dos horas, según la condición del grupo. El paseo incluye salvavidas, casco, chaqueta y trajes de neoprene.

La travesía en kayak por el Krugger tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, según las condiciones del tiempo y del grupo. Comienza la travesía por la margen oeste del lago hasta la desembocadura del río Stange. Las excursiones de un día que incluyen navegación desde Puerto Limonao, trekking y almuerzo valen 190 pesos por persona.

El alojamiento con pensión completa en la hostería es de 400 pesos. El camping cuesta 40 pesos de uno a dos días, y desde el tercer día, 35 pesos. El raffting en Frey cuesta 240 pesos por persona sin transfer lacustre y 340 con el transfer, y para el paseo en kayak la tarifa por persona es de 200 o 300 pesos, según se requiera transfer lacustre.

Fuente: La Capital Turismo

El paraíso existe y queda en Villa Pehuenia

2011-02-19T16:48:00.001-03:00

A medida que se avanza por el camino, el paisaje cambia su fisonomía pero nunca abandona su belleza. Casi no quedan resabios del crudo invierno, salvo en las altas cumbres.

Es posible que en algunos tramos dé la sensación de estar en la región de los Siete Lagos, en San Martín de los Andes, Bariloche o en Villa La Angostura. Pero la duda se disipa al llegar a destino. La magnificencia de Villa Pehuenia no tiene comparación. No es más ni menos que sus vecinas turísticas. Simplemente no se puede comparar.

De lejos se observa un puñado de cabañas y hosterías construidas en piedra y madera. Están desperdigadas en una pequeña península donde hace menos de dos décadas sólo llegaban pescadores de trucha a probar suerte en los lagos Aluminé y Moquehue.

Sobre el margen derecho de la ruta el escenario cambia abruptamente. A lo lejos se observa el volcán Batea Mahuida. La nieve se niega a abandonar los picos más altos. El color gris y amarillento les gana al verde y al turquesa. No se ven casas, apenas un rancho cada doscientos metros habitados por mapuches. La misma comunidad administra estas tierras, se resiste al progreso y mira con cierta desconfianza a sus vecinos de enfrente.

Como el pueblo es muy reciente, los mapuches, que ocuparon estas tierras hace dos siglos, resultan los residentes con mayor antigüedad. Es apasionante observar la convivencia de culturas, el profundo respeto por la comunidad mapuche y el trabajo mancomunado. Los resultados están a la vista.

Los demás pobladores fueron llegando en las últimas décadas, atraídos por un lugar que tiene todavía un potencial turístico enorme por explotar. Arribaron en su mayoría procedentes de Buenos Aires y de Rosario. Se los puede considerar privilegiados, dado que Villa Pehuenia está construida en una península y por la geografía de la zona se cree que su crecimiento estará limitado a unas pocas familias más. De hecho, hoy no hay terrenos disponibles para construir. Por ahora, y hasta nuevo aviso (las tierras son fiscales) hay mucha demanda y la oferta se limita a que aparezca alguien dispuesto a vender su propiedad por unos cuentos millones de pesos. La otra alternativa es esperar -quién sabe cuánto tiempo- hasta que el municipio vuelva a otorgar terrenos fiscales. Los da a pagar en cuotas a cambio de la presentación de un proyecto de construcción y desarrollo de alguna actividad productiva para contribuir al desarrollo de Pehuenia.

Paraje La Angostura

La historia turística de la villa es incipiente. Hace veinte años el lugar se conocía como Paraje La Angostura y apenas aparecía en algún mapa. Era una desconocida aldea de montaña habitada por la comunidad mapuche y frecuentada cada tanto por pescadores con mosca que construyeron sus casas de fin de semana alrededor del lago Aluminé.

Hoy el lugar mantiene la virginidad de aquel entonces. No hay asfalto. Los perros se mezclan entre vacas y conejos en caminitos de tierra que suben y bajan y pueden terminar en playas de arenas blancas a orillas del lago o vaya a saber dónde.

La topografía de las costas es muy variable: es común encontrar desde playas de poca profundidad hasta murallones acantilados de más de cincuenta metros de altura que caen hasta cuarenta metros al fondo del lago. El Golfo Azul concentra la mayor parte de las actividades náuticas. En verano, el agua tiene una temperatura de aproximadamente 20 grados.

Presencia y plenitud

Estando en Villa Pehuenia uno cae en la cuenta de que todavía hay sitios donde el silencio es presencia y plenitud, y sólo es interrumpido por el zumbido del viento o el canto de algún pájaro. Aquí no existe el calendario. A las pocas horas de llegar uno pierde noción del tiempo. No existe el reloj, no importa a qué hora sale el sol ni en qué momento se oculta.

Siempre hay espacio para organizar una excursión. Caminar es una posibilidad. Porque salir a recorrer la villa implica sumergirse en paisajes inimaginados entre bosques y cascadas, hasta llegar a la unión de los dos lagos principales.

En cuatro ruedas el abanico se amplía, sobre todo si se contrata a un guía con vehículo 4x4. No hay como serpentear la zona del volcán Batea Mahuida, trepar hasta su cima, desde donde se obtiene la mejor vista de la villa y de los volcanes Lanín, Villarrica, Llaima y Llonquimay, e incluso acercarse al pie del volcán hasta la laguna que se forma en su cráter. O salir a recorrer el Paraje la Angostura y sus cinco lagunas, sitio de asentamiento histórico de la comunidad mapuche Puel. O llegar hasta el Paso del Arco, antiguo paso a Chile (ya desactivado), por un camino de arena volcánica, tierra y ripio.

Pero a la hora de recomendar una salida de este tipo, cualquiera recomendará el Circuito Pehuenia, un recorrido deslumbrante de 130 kilómetros que ofrece arroyos y cascadas, ríos y lagos, montañas y bosques puros de pehuenes. Generalmente se calcula entre 5 y 6 horas para realizar todo el tramo, pero el viaje depara tantas sorpresas que lo mejor es salir a primera hora de la mañana y regresar a últimas horas de la tarde.

Hay que dejarse llevar, escalar donde la naturaleza (y el guía) lo permita, parar a la vera de los lagos Aluminé, Nonpehuén, Ñorquinco, Pulmarí y Moquehue, que da nombre a una pequeña aldea serrana ideal para hacer un alto en el camino y tomar decenas de fotos con el marco imponente de la Cordillera de los Andes detrás.

El Parque Nacional Lanín tiene pasadizos insospechados, como dos espectaculares cascadas de agua helada y trasparente. Consejo: no olvide cargar el equipo de mate, provisiones para el almuerzo y la merienda y algún repelente para ahuyentar los tábanos. También se puede llevar una caña para probar suerte. La pesca con mosca es una de los fuertes de la región. Se practica en los ríos Filtran, Aluminé y Pulmarí, y los lagos Moquehue, Aluminé y Nonpehuen. La devolución es obligatoria.

El regreso es inminente. El cansancio casi siempre gana y a veces es inevitable cerrar los ojos para descansar la vista. Pero, paradójicamente, cada vez que ello sucede aparece como por arte de magia algo más y más hermoso para apreciar.

La puesta del sol anuncia el final del día. Un vecino cierra su tranquera para evitar que las vacas ingresen en el jardín. Dos turistas miran por el ventanal de la hostería Al Paraíso

el lago Aluminé (llamado «agua que brilla» por los mapuches) y sus alrededores. En minutos ya nada se verá. Pero poco importa, Villa Pehuenia ni siquiera de noche pierde el encanto de una auténtica aldea de montaña.

Fuente: Diario Ambito

El Chaltén, vacaciones al aire libre

2011-02-12T16:45:00.000-03:00

Un pequeño pueblo con sendas infinitas para descubrir a pie; y un escenario de ríos, glaciares y bosques autóctonos interrumpido por imponentes cerros hacen de El Chaltén un sitio perfecto para vivir la naturaleza más pura. La localidad santacruceña se prepara para la temporada de verano 2010-2011 con múltiples alternativas. Así, quienes lleguen a ese destino distante a 220 kilómetros de El Calafate, podrán disfrutar de actividades de montaña, paseos lacustres, trekking, escalada, avistaje de flora y fauna, cabalgatas, turismo rural, pesca deportiva y circuitos en bicicleta.

Lejos de ese preconcepto que lo encasillaba como un lugar exclusivo para aventureros extremos, todas las opciones de aventura se presentan en diversos grados de dificultad y duración, factibles de ser realizadas por visitantes de todas las edades y estado físico. Para explorar su geografía, los únicos requisitos serán calzarse zapatillas o calzado de trekking y las ganas de pasar unas vacaciones rodeados de aire puro y naturaleza.

Situado en la confluencia de los ríos De las Vueltas y Fitz Roy, en el oeste de la provincia de Santa Cruz, El Chaltén ocupa un extenso valle glaciar custodiado por los macizos graníticos Fitz Roy y Torre.

La villa turística fue fundada en 1985 dentro del Parque Nacional Los Glaciares y es reconocida a nivel nacional como la Capital del Trekking. Dispone de sendas turísticas, que se caracterizan por su baja dificultad, buena señalización, suaves pendientes y escasa longitud; y caminos de montaña que por su extensión y localización requieren de una evaluación permanente para transitarlas. En cuanto a la duración, el caminante podrá alcanzar distintos puntos turísticos en sólo 45 minutos (de ida) hasta siete horas.

Los glaciares Viedma y Torre también aportan sus superficies para desarrollar trekking con grampones. En la ciudad pueden contratarse excursiones que, con guías, hacen posible vivenciar la singular experiencia de caminar sobre hielo. Por su parte, los deportistas con mayor entrenamiento físico podrán animarse al Hielo Continental Patagónico, el campo de hielo más grande de Sudamérica, integrado por más de 300 glaciares. Desde El Chaltén parten travesías de entre dos y diez días que permiten aprecias postales deslumbrantes.

Un complemento perfecto del trekking resultan las cabalgatas y los paseos en bicicleta. Para esta práctica, uno de los circuitos tradicionales es la bicisenda de 2,5 kilómetros que bordea el río De Las Vueltas con dirección al lago del Desierto.

Quienes se inclinen por las actividades contemplativas, encuentran en los paseos lacustres y las observaciones de la naturaleza sus mejores aliados.

En materia de paseos embarcados, desde la Bahía Túnel zarpa un barco que recorre el lago Viedma y permite avistar el glaciar homónimo, el más grande de la provincia. El lago del Desierto, con su milenario bosque de lengas y ñires depara un marco único para surcar sus cristalinas aguas admirando los glaciares del cordón Vespigniani o cruzar a Punta Norte, donde se encuentra el destacamento de Gendarmería Nacional.

Por otra parte, el Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1981, conserva una rica biodiversidad en aves, fauna y flora autóctona. Una salida de birdwatching permitirá reconocer especies como el cóndor andino, el águila mora, el carpintero gigante y choiques.

El Chaltén ofrece todos los servicios necesarios para que el visitante una excelente estadía patagónica: distintos tipos de alojamientos, restaurantes, agencias de turismo, líneas regulares de transporte, taller mecánico, estación de servicio, puesto sanitario, supermercados, telefonía fija e Internet. En cambio, hay que tener en cuenta que no hay señal de telefonía celular ni bancos, y que muy pocos servicios se pueden abonar con tarjeta de crédito o de débito.

Tips del viajero

Cómo llegar: El aeropuerto más cercano a El Chaltén es el de El Calafate, distante a 220 kilómetros. Desde allí se debe tomar la ruta nacional Nº 40 y luego la ruta provincial Nº 23. El camino está totalmente asfaltado y puede recorrerse en vehículo propio o de alquiler, o los servicios de las compañías Cal Tur, Chaltén Travel y Taqsa (varias frecuencias diarias).

También existen otras conexiones frecuentes con: el norte de la provincia, localidad de Los Antiguos con Chaltén Travel y Taqsa; con la costa, la ciudad de Comandante Luis Piedra Buena, TPS y Las Lengas, y con la capital provincial, Río Gallegos, con TPS y Taqsa.

Alojamiento: El Chaltén dispone de alojamiento en diversas categorías: campings, albergues, cabañas, hosterías y hoteles.

Fuente: La Capital Turismo

Sobre rieles, por los trenes turísticos argentinos

2011-01-09T12:59:00.000-03:00

Con el Tren a las Nubes, La Trochita y el Tren del Fin del Mundo entre los más reconocidos, doce ramales ferroviarios recorren las distintas regiones del país. Sus itinerarios, tarifas, las salidas regulares y otros datos útiles para agendarse.

Son más modestos que el célebre Expreso de Oriente, pero tienen un encanto que no decae desde el punto de partida hasta la estación final. Desde el afamado Tren a las Nubes (en Salta) hasta el Ferrocarril Austral Fueguino, los trenes turísticos de la Argentina proponen un viaje incomparable, que transita por historias fundidas con leyendas, sueños, recuerdos de la infancia –con pinceladas de nostalgia– y las imágenes cambiantes de los paisajes naturales.

El vagón abre su espacio generoso a familias, grupos de amigos y pasajeros solitarios, para compartir una aventura matizada por traqueteos, silbatos y bocinas, que sacuden el silencio de ámbitos bucólicos. Mientras tanto, la red ferroviaria recupera parte de su esplendor, con la recuperación de ramales en Entre Ríos y la creación de un tren turístico muy cerca de Merlo, en San Luis.

Tren a las Nubes

El mundialmente famoso ramal que une Salta capital con San Antonio de los Cobres en siete horas, deja de correr entre el 4 de diciembre y mediados de marzo. Sus vías y puentes, instalados sobre la ladera de cerros multicolores, llegan a 4.200 m sobre el nivel del mar. El viaje suele ser matizado con recitales de música andina a la gorra. Al llegar a la Puna, la locomotora y el convoy avanzan más allá de la estación final –donde los turistas son abordados por una multitud de vendedores de artesanías y platos típicos–, para maniobrar sobre el viaducto La Polvorilla y prepararse para el regreso. Hay que tener en cuenta que el trayecto asciende desde los 1.200 m de altura en el punto de partida hasta 4.200 m. Por eso, para evitar el apunamiento, antes de partir conviene comprar “coca y bica”; es decir, bolsitas de hojas de coca y bicarbonato.

Tren del Fin del Mundo

A 8 km al oeste del centro de Ushuaia, un soplido de vapor y el agudo chillido de la bocina anuncian el comienzo de la mágica aventura en vagones de lujo desde la estación Fin del Mundo. La locomotora avanza a paso de hombre y acelera cuando corre a la par del río Pipo. Se pega a la roca de la montaña para cruzar el torrente caudaloso y transparente y se detiene en la estación La Macarena. Una guía anuncia una parada de 15 minutos, suficientes para trepar hasta una cascada, apreciar la reconstrucción de un asentamiento yámana, fotografiarse con el fondo blanco del monte Susana y comprar chocolates en un coche-boutique. Un rato después, el tren corre sobre el típico suelo de turbal de la isla y llega a la entrada del Parque Nacional Tierra del Fuego.

Tren de la Selva

Este tren ecológico sale de las cercanías del Centro de Visitantes del Parque Nacional Iguazú y recorre 7 km a 20 km por hora, para depositar a los pasajeros en las pasarelas que llevan hasta la Garganta del Diablo, el salto más impactante de las Cataratas. Construido en Inglaterra, el tren con capacidad para 120 viajeros consta de una locomotora impulsada a gas, que arrastra cuatro vagones techados con asientos de madera. Está totalmente abierto, para que los turistas puedan mantener un contacto directo con la vegetación.

Paraná a Conc. del Uruguay

La gran novedad del año. Este servicio, reinaugurado en junio de 2010, pasa por 24 estaciones, para atravesar el centro de la provincia de Entre Ríos y unir los ríos Paraná y Uruguay en 7 horas y media. Se trata de un moderno modelo 0 km, construido en Córdoba, que -entre otras comodidades- está dotado de aire acondicionado. Por ahora, sólo tiene una frecuencia semanal: los viernes desde Paraná y los domingos con partida en Concepción del Uruguay. Este emprendimiento está acompañado por el reacondicionamiento de un antiguo vagón postal, adaptado como vagón cultural itinerante, con salas para proyecciones y reuniones, exposiciones de artesanías y fotografías, investigaciones, libros y espacio ambiental.

Tren de las Sierras

Originalmente, el recuperado Tren de las Sierras unía la ciudad de Córdoba con Cruz del Eje. Había sido inaugurado en 1892 para el transporte de carga y pasajeros y dejó de funcionar en 1977. El tramo rehabilitado treinta años después permite llegar hasta los sugerentes paisajes de las Sierras Chicas y la parte más austral del Valle de Punilla: el trayecto de 52 km se completa en dos horas y cuarto hasta la orilla norte del lago San Roque y la estación Cosquín. El proyecto definitivo -a realizarse en dos etapas- contempla la extensión hasta Cruz del Eje, con paradas intermedias en Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande, La Cumbre y Capilla del Monte, entre otros pueblos serranos.

Tren de la Costa

Propone un medio confortable y silencioso para recorrer la costa norte del Gran Buenos Aires y llegar a Tigre y el Delta. Una opción para compartir enfamilia es dejar el auto en Mitre (la primera estación, junto a la avenida Maipú, en Olivos), abordar el tren y disfrutar de las atracciones del Parque de la Costa, en Tigre. Allí, en la última estación, acaba de ser inaugurado el Mercado de Productores Sabe la Tierra, con puestos de venta de productos orgánicos y piezas recicladas, bar y actividades ecológicas para los chicos. Abre los sábados de 10 a 18. También hay que tener en cuenta la feria de antigüedades instalada sobre el andén de la estación Las Barrancas y la reserva natural Ribera Norte, a tres cuadras de allí.

De V. Elisa al Palacio San José

La locomotora a vapor y sus dos vagones de madera del histórico Ferrocarril Central Entrerriano volverá a correr a fines del verano. Une Villa Elisa con la estación Caseros en seis horas ida y vuelta. Antes de llegar a la última estación, el tren se detiene en el cruce de las vías con una ruta de tierra, donde espera un micro, que lleva a los pasajeros hasta la entrada al Palacio San José, que perteneciera a Justo José de Urquiza. Allí se realiza una visita guiada y después los visitantes son transportados hasta el tren, para iniciar el regreso. El viaje entre campos cultivados y criaderos de pollos, es matizado por el relato de la historia del ramal, a cargo de un guía. En Villa Elisa se realiza además, un paseo en zorra para 14 personas, que diariamente de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30 recorre 3 km en media hora ida y vuelta. Cuesta $ 5 y los chicos de 4 a 12 años pagan $ 3.

Tren Patagónico

Una aventura de 16 horas por la estepa patagónica, desde Viedma hasta la Cordillera. El servicio cubre parte del histórico ramal turístico que vinculaba Buenos Aires con Bariloche desde 1934. El primer antecedente había sido un ramal de trocha ancha, que desde 1908 partía de San Antonio Oeste (cerca de Las Grutas) y llegaba hasta la costa del lago Nahuel Huapi. En 1924 fue extendido el tramo Constitución-Carmen de Patagones. Entre las principales ventajas del tren actual, hay que consignar la posibilidad de llevar el auto, un vagón-comedor (ofrece un Menú Turístico), el camarote y la diversidad de tarifas: Económica, Primera Clase y Pullman.

Tren Histórico a Vapor

Vuelve a correr a partir de enero, conducido por una locomotora fabricada en Escocia en 1912. Se toma en la estación de trenes de Bariloche y completa un trayecto de 40 km hasta la estación Perito Moreno, donde se realiza una caminata de 300 metros hasta la orilla de una laguna, se observan aves y los guías brindan información sobre la flora y la fauna de la zona. El viaje empieza a disfrutarse con espectaculares imágenes del lago Nahuel Huapi y los picos nevados de la Cordillera, como los cerros Catedral, Tronador y Capilla. Media hora después de la partida, el paisaje empieza a ser dominado por el neneo, el coirón amargo y el abrojo (típicas especies de la estepa), con aislados bosques de cipreses. Se hace una parada junto al río Ñirihuau, que, encajonado en la roca y atravesado por un puente, se presta para tomar fotografías.

Tren de Basavilbaso

El ramal que vincula en dos horas Basavilbaso con Villaguay –en el centro de Entre Ríos– acaba de ser extendido hacia la costa del río Uruguay y ahora llega a Concordia. El paseo puede complementarse perfectamente con una visita al Circuito Histórico de las Colonias Judías, cuya base –establecida a fines del siglo XIX– es Basavilbaso. En este pueblo eminentemente ferroviario y sus alrededores se mantienen en pie tres sinagogas, una cooperativa agrícola, el Cementerio Israelita y varias casas históricas. La impronta de los pioneros judíos que se afincaron en las zonas rurales de Entre Ríos también se puede descubrir en Villaguay y en pequeños pueblos rurales, como San Gregorio, Villa Domínguez, Carmel, Ingeniero Sajaroff y Villa Clara.

La Trochita

Si bien el recorrido completo original desde Ingeniero Jacobacci (Río Negro) hasta Esquel, en Chubut, dejó de funcionar, después del cierre de centenares de ramales a principios de la década del 90 consiguió recuperar dos tramos para pasajeros en territorio chubutense: uno de ellos parte de Esquel y llega hasta Nahuelpan, una comunidad mapuche cuyos pobladores ofrecen sus artesanías alrededor de la estación. A su vez, el servicio que sale de El Maitén –a reiniciarse en enero– propone un viaje de tres horas ida y vuelta hasta Desvío Thomae, combinado con una visita al museo y los talleres ferroviarios y a un galpón donde se reúnen artesanos locales. Inaugurada en 1945, La Trochita o Viejo Expreso Patagónico es una reliquia compuesta por locomotoras a vapor belgas y alemanas y vagones de madera construidos en 1922.

Ferrocarril Piedra Baya

Construido y atendido por sus dueños, recorre 1.100 m de un campo privado, sobre el faldeo de la sierra Comechingones, a 10 km de Merlo y a 6 km de Carpintería, en San Luis. El paseo de tres horas ida y vuelta termina con una merienda de repostería alemana en la casa de los anfitriones. El tren consta de una réplica de locomotora a vapor y dos vagones, que transitan una trocha de 26 cm, por un monte virgen de molles, talas, espinillos, cocos y chañares. Los guías cuentan la historia del tren e ilustran sobre la flora y fauna local. En Monte Bajo –la estación final–, se puede disfrutar de una espectacular panorámica de la sierra y el valle.

Cuanto cuesta

Tren a las Nubes. Ida y vuelta, con desayuno y merienda, US$ 120; en Semana Santa y vacaciones de invierno, US$ 140.
Tren de la Costa. $ 7 ida; turistas del exterior, $ 12; ab. mensual, $ 90.
Paraná a C. del Uruguay. $ 24 ida.
Tren Patagónico de Viedma a Bariloche. Ida, $ 57 clase Económica, $ 75,50 Primera, $ 117,50 Pullman, $ 229 cama, $ 381 bandeja para auto y $ 515 bandeja para 4x4; desayuno, $ 10; cena, $ 35; menú turístico, $ 25.
Tren de Basavilbaso a Concordia. Ida, $ 4; hasta Villaguay, $ 1.
La Trochita. Ida y vuelta de Esquel a Nahuelpán o de El Maitén a Desvío Thomae, $ 80; turistas del exterior, $ 150; jubilados y estudiantes, $ 50; 6 a 12 años, $ 35; hasta 5 años, gratis.
Tren del Fin del Mundo. Ida y vuelta, $ 130 clase Turista, $ 200 Primera y $ 300 Especial; jubilados, $ 80; 5 a 14 años, $ 30; hasta 5 años, gratis.
Tren de las Sierras de Córdoba. Ida de Córdoba capital a Cosquín, $ 6,50.
Tren de la Selva. $ 25 (incluye entrada al Parque Nacional Iguazú y cruce en bote a la isla San Martín); de 6 a 12 años y jubilados, $ 10; turistas del Mercosur, $ 45 y $ 25; extracontinentales, $ 85 y $ 45.
Ferrocarril Piedra Baya. $ 90 (ex- cursión y merienda); 3 y 4 años, $ 75.

Salidas

Tren a las Nubes. Jueves y sábados a las 7.05 desde Salta capital.
Tren de la Costa. Servicio diario. Los fines de semana y feriados, el primer servicio parte de la estación Mitre (en Olivos) a las 8.30 y el último desde Delta a las 21.30; entre semana, 7.20 y 20.30.
Tren de Paraná a Concepción del Uruguay. Desde Paraná, viernes a las 13; desde Concepción del Uruguay, domingos a las 13.
Tren Patagónico Viedma-Bariloche. Desde Viedma, viernes a las 18; desde Bariloche, domingos a las 17.
Tren de Basavilbaso a Concordia. Desde Basavilbaso, lunes y viernes a las 7; de Concordia, lu. y vie. 13.30.
La Trochita. Desde Esquel, martes y sábados a las 10; en enero, lunes a sábados a las 10 y a las 14; desde El Maitén, mar. a sáb. a las 15, en enero.
Tren del Fin del Mundo. Todos los días a las 9.30, a las 12 y a las 15 (regresa 10.40 y 16.10); del 1°/5 al 31/8, diariamente a las 10 y a las 15, con regreso a las 11.15.
Tren de las Sierras de Córdoba. Desde Córdoba capital, todos los días a las 8.30 y a las 11; fines de semana y feriados, también a las 12; desde Cosquín, diariamente a las 8 y a las 15.30; fines de semana y feriados, agrega a las 16.30.
Tren de la Selva. Todos los días, cada 30’, desde las 8 hasta las 18.
Ferrocarril Piedra Baya. Todos los días a las 16.

Fuente: Clarín Turismo

Santa Cruz. Solos en la inmensidad, en las estancias patagónicas

2011-01-03T12:58:00.000-03:00

Viaje a fondo por la provincia de Santa Cruz, durmiendo en antiguas estancias de la estepa infinita y entre tupidos bosques andinos a lo largo de la Ruta 40. Un itinerario por Los Antiguos, Lago Posadas, El Chaltén y El Calafate, visitando la Cueva de las Manos y el Parque Nacional Perito Moreno para disfrutar el placer de dormir, literalmente, en medio de la nada.

Dormir en una estancia patagónica, en plena estepa, es algo así como el ideal de aislamiento para el viajero en busca de tranquilidad absoluta, con muy poca gente en cientos de kilómetros a la redonda. Esos inmensos campos ovejeros a lo largo y en las adyacencias de la Ruta 40 suelen tener cascos de estilo inglés que brindan alojamiento a quienes recorren el vasto territorio de la provincia de Santa Cruz, tan grande como Gran Bretaña.

El viaje por las estancias santacruceñas tiene aires de travesía y requiere un mínimo de diez días. De una a otra, se visitan también en el itinerario la Cueva de las Manos y los famosos glaciares, además de secretos naturales como los extraños paisajes del Camino del Monte Zeballos, rarezas geológicas como el Arco del Lago Posadas y el Parque Nacional Perito Moreno, que no es el mismo de los glaciares.

Comienzo del viaje

Quien planifique este viaje por Santa Cruz con auto propio puede iniciar el periplo por el norte de la provincia, bajando desde Bariloche y Esquel por la Ruta 40 hacia la localidad de Perito Moreno y siempre bordeando la Cordillera de los Andes. La otra alternativa es volar hasta El Calafate y alquilar allí un auto para devolverlo luego en Bariloche. El sector de la Ruta 40 que se propone recorrer en esta nota está pavimentado en un 50 por ciento, y la entrada a las estancias es de ripio. Aunque en general se encuentra en buen estado, los días de lluvia este detalle puede complicar el tránsito con un auto común. Un vehículo 4x4, o al menos elevado, es lo más recomendable.

Si se ingresa desde el norte por la Ruta 40 hacia Perito Moreno, se puede seguir viaje 60 kilómetros más hasta la estancia Cueva de las Manos, desde donde se visita el famoso sitio arqueológico. Quienes dispongan de un vehículo 4x4 pueden dar una vuelta más larga, yendo primero a Los Antiguos. Allí es posible hacer noche en algún hotel o seguir viaje hacia el sur por el deslumbrante Camino del Monte Zeballos, una ruta de ripio que ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de toda la Patagonia.

Conviene recorrer sin apuro el Camino del Monte Zeballos (RP 41) para tomarse el tiempo de una parada en el sitio, donde hay unas extrañas geoformas llamadas “diques basálticos”, que se ven desde la ruta como cuchillas de piedra trepando las laderas. El destino final es el pueblo de Hipólito Yrigoyen, a 170 kilómetros de Los Antiguos, donde se puede dormir en la antigua posada del Lago Posadas o seguir 38 kilómetros más hasta la estancia Suyai.

El atractivo principal de Hipólito Yrigoyen son sus lagos, el Posadas –con su curioso arco natural– y el Pueyrredón, separados por un estrecho istmo por donde pasa un camino que lleva hasta la estancia Suyai. El origen de la estancia, a orillas del Pueyrredón, se remonta a la década del ’20: pertenecía por entonces a la firma Casa Folch, dueña de un barco que traía lana desde Chile navegando por el lago argentino-chileno. La estancia, sobre unas 2500 hectáreas, tenía una pulpería y un almacén de ramos generales, cuyo largo mostrador de madera y estanterías hasta el techo se han conservado hasta hoy.

La estancia Suyai cuenta con dos cabañas y tres dormitorios más con baño privado. Además hay un camping con baños, agua caliente y luz eléctrica, y un refugio para ocho personas. Los viajeros suelen quedarse hasta una semana y se dedican a pescar, salir en cuatriciclo, a caballo o a pie, o simplemente a descansar.
Un alto en el Camino del Monte Zeballos para explorar los vericuetos del paisaje.

Hacia la Cueva de las Manos

Desde Hipólito Yrigoyen, la gira continúa por la RP 39 hasta un poblado muy pequeño llamado Bajo Caracoles, donde se toma la Ruta 40 hacia el norte hasta la estancia Cueva de las Manos. Quienes no hayan hecho el rodeo por Lago Posadas directamente llegarán a cualquiera de las dos estancias por la 40 desde Perito Moreno.

En la estancia Cueva de las Manos se organizan excursiones a dos de los sitios arqueológicos más antiguos del país: la Cueva de las Manos y el Alero Charcamata. Para llegar a la famosa cueva, se hace un trekking de exigencia media –justificado por la imponencia del paisaje– que atraviesa el cañadón del río Pinturas. También se puede llegar en vehículo, por el camino habitual.

La siguiente parada, siempre en el norte santacruceño, es en el poco visitado Parque Nacional Perito Moreno, que no debe ser confundido con el Parque Nacional Los Glaciares, donde se encuentra el glaciar Perito Moreno. A pesar de su imponencia no es tan conocido, y la única explicación posible es su lejanía y aislamiento.

En el parque, la naturaleza patagónica sorprende no sólo por su belleza sino también porque presenta un perfil diferente a cualquier otro, con paisajes montañosos sin bosques en plena Cordillera de los Andes. Desde la zona de Cueva de las Manos se llega desandando el mismo camino por la Ruta 40 hacia el sur –previo paso por Bajo Caracoles– para tomar la RP 37 hacia el oeste (no está pavimentada).

Dentro mismo del Parque Nacional Perito Moreno se levanta la estancia La Oriental, donde los huéspedes suelen quedarse dos noches. Hay quienes visitan el sitio en dos días, sumando alguna cabalgata o caminata dentro de la estancia. La estadía también permite conocer actividades propias del quehacer rural como el amanse de potros, la esquila de las ovejas o el carneo de una vaca. Todos los viajeros llegan con auto, ya que no hay prestadores que ofrezcan excursiones al parque.

La estancia La Oriental tiene un perfil rústico. Sus dueños originales fueron unos uruguayos que se instalaron en la zona entre 1915 y 1918; sin duda, el nombre permite adivinarlo... La estancia tiene 21 mil hectáreas, de las cuales seis mil están dentro del parque: dado que es un área protegida la estancia no puede criar ganado; sólo debe ofrecer servicios para el turismo.

En el trayecto hacia La Oriental suelen verse manadas de ñandúes corriendo despavoridos, tropillas de decenas de guanacos y hasta algunas escurridizas mulitas. Uno de los paseos más deslumbrantes es a Piedra Clavada, en camioneta 4x4 y con guía de la estancia. La estancia también tiene un camping con luz eléctrica, cocina, baño y duchas.
El exótico arco del Lago Posadas brota del agua en medio de la nada.

Rumbo al centro

Para el siguiente tramo hay dos estancias que sirven como opción: La Angostura y Río Capitán. Para llegar hasta ellas hay que desviarse de la Ruta 40 por la Provincial 35. En el caso de La Angostura recibe a los viajeros el dueño de casa, Antonio Kusanovic, patagónico de cuarta generación, que ameniza las sobremesas guitarra en mano y, entre zambas, milongas pampeanas y chacareras, declara su respeto por los huelguistas de la Patagonia Rebelde. El anfitrión cuenta a sus huéspedes historias familiares, como la de su bisabuelo austro-húngaro que se coló como polizón en un barco europeo rumbo a América y terminó aceptado como grumete. Llegó a Buenos Aires en 1870 y mientras deambulaba por el puerto conoció al comandante Luis Piedrabuena, uno de los exploradores de la Patagonia. Motivado por Piedrabuena, se embarcó otra vez rumbo a la costa de Santa Cruz y se quedó a vivir en el sur. Allí se casó con una mujer de sangre tehuelche, bisabuela de don Kusanovic, quien en la década del ’90 debió cerrar su estancia por la crisis de la producción de lana y se dedicó a su otra profesión: maestro.

La Angostura es una casa de campo de seis habitaciones –con precios más accesibles e incluso un camping– donde se saborean suculentos corderitos a la parrilla y se organizan cabalgatas y caminatas por la estepa. Una singularidad de esta estancia de 17.000 hectáreas, que reabrió para el turismo hace unos años y ahora cría ovejas otra vez, es una laguna con centenares de pájaros que atraen a expertos observadores de aves de varios continentes. Sobre todo para encontrar el macá tobiano, un ave zambullidora blanquinegra endémica de la Patagonia.

En el centro-oeste de la provincia –a 55 kilómetros de la Ruta 40–, está la estancia Río Capitán, cuyo particular encanto justifica una estadía de más de un día. El establecimiento ovejero ocupa unas 28.000 hectáreas y su casco mantiene el sobrio estilo inglés de las estancias patagónicas de fines del siglo XIX, con techos de chapa roja, paredes blancas y ventanas verdes.

Las habitaciones de la estancia son particularmente confortables y bien calefaccionadas, y hay un living de grandes ventanales con vista a la estepa. También se organizan salidas de pesca a la laguna del Toro, donde de manera asombrosa las truchas pican una tras otra. Y, por supuesto, se hacen cabalgatas y caminatas, durante las cuales se cruzan a cada rato aves autóctonas y algunos de los 500 guanacos que habitan en las tierras de Río Capitán.

Uno de los aspectos que más entretiene a los visitantes es la charla con los anfitriones, quienes explican con sumo gusto las complejidades de la vida en medio de la nada. Y las curiosidades, como la existencia de los mercachifles, mercaderes ambulantes que recorren la provincia de estancia en estancia en una camioneta cargada con toda clase de mercancías. A veces recurren todavía al sistema del trueque, recibiendo a cambio de los productos pieles de puma y de zorro o plumas de ñandú. Los mercachifles salen de gira tres o cuatro veces al año –nunca en invierno– así que los viajeros que anden de travesía por la Patagonia, si tienen suerte, se cruzarán con alguno de estos personajes en vías de extinción.

Para visitar El Chaltén

A mitad de camino entre El Chaltén y El Calafate –sobre la Ruta 40– está el histórico Parador y Hotel de Campo La Leona, donde se puede pasar la noche o simplemente hacer un alto en el camino para comer o tomar un café. El parador fue levantado con ladrillos de adobe en 1894 por una familia de inmigrantes daneses y funcionaba como pulpería y almacén de ramos generales, el único negocio en su tipo en muchos kilómetros a la redonda, aún hoy. Allí iban a beber los peones de las estancias de la zona, quienes no pocas veces terminaban a los cuchillazos.

El parador está junto al río La Leona y a metros del lago Viedma, justo en el mismo lugar en que al Perito Moreno lo dejó malherido una “leona” -–una hembra de puma– en 1877. Entre los huéspedes famosos del parador estuvieron Kid Sundance, Butch Cassidy y Etta Place, y el padre D’Agostini, un cura aventurero que a comienzos del siglo XX exploraba y escalaba montañas desconocidas. El episodio más funesto del parador fue en tiempos de la Patagonia Trágica, cuando numerosos peones fueron apresados en La Leona y luego fusilados junto al río.

El tramo final de este cruce norte-sur por la provincia de Santa Cruz es El Calafate. Y Eolo Patagonia’s Spirit es un lodge de campo que se puede utilizar como base para visitar el glaciar Perito Moreno. Ubicado en una gran planicie alargada cuyos límites laterales son dos cadenas de montañas paralelas, Eolo es la opción más lujosa de las estancias de Santa Cruz. Con pileta climatizada y wi-fi, no tiene televisión para no romper el silencioso sortilegio y porque en cada cuarto hay varias “pantallas planas” transparentes ocupando más de media pared, detrás de las cuales no se ve otro programa que el paisaje infinito de la Patagonia, como al alcance de la mano. Difícilmente entonces alguien quiera cambiar de canal.

Fuente: Página 12 Turismo

Comarca de los Andes y Comodoro Rivadavia

2010-12-29T12:53:00.000-03:00

La propuesta patagónica suma novedades, además de las tradicionales Puerto Madryn y Esquel en el invierno. La denominada Comarca de los Andes del Paralelo 42 y Comodoro Rivadavia serán las vedettes de este verano.

Desde el norte o el sur se llega por la Ruta Nacional 40 a este conjunto de poblaciones de la región cordillerana chubutense que conforman Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, El Maitén y Cholila.

Lago Puelo es una típica villa de montaña que, al igual que el resto de las poblaciones de la Comarca, tiene una economía basada, principalmente, en la producción de frutas finas (cerezas, frutillas, frambuesas) y en la actividad turística. La protección natural de los vientos favorece al valle con un clima benigno para distintos cultivos.

La localidad de El Hoyo se halla ubicada al noroeste de la provincia de Chubut, sobre la Ruta Nacional Nº 4, en un hermoso valle de la precordillera de los Andes y 10 km al sur del Paralelo 42.

En 1986 se organizó la primera Fiesta de la Fruta Fina de orden provincial y ya en 1990 la fiesta pasa a ser nacional; desde entonces, todos los años en el segundo fin de semana del mes de enero se realiza la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.

Cholila se encuentra en el noroeste de la provincia del Chubut recostada sobre la Cordillera. El paso de los glaciares modeló este paisaje, dejando como vestigio inmensos valles glaciarios recorridos por un collar de lagos y ríos. A 27 km en dirección sur por la Ruta Provincial Nº 71 se encuentra la portada norte de acceso al famoso Parque Nacional Los Alerces. Con una extensión de 26.300 hectáreas aparecen los lagos Rivadavia, Verde, Menéndez, Futalaufquen, Cisne y Krugger, todos unidos por ríos entre los que se destacan el Rivadavia y el Arrayanes, rodeados del bosque andino patagónico y la selva valdiviana, en cuyo seno se ubica un bosque milenario: el Alerzal. Otras maravillas que se pueden disfrutar son el glaciar Torrecillas y su variada fauna, cuyo máximo representante es el huemul.

Otra de las opciones en Chubut este verano es Comodoro Rivadavia, que aspira a ratificarse como cabecera de acceso y servicios para el Parque Marino Costero Patagonia Austral y para toda la Ruta Azul, que une las áreas protegidas del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz.

Esta zona protegida se ubica entre el cabo Dos Bahías y la isla Quintano, al sudeste de la provincia del Chubut. Allí se encuentran bahías, caletas, ensenadas, playas, restingas y arrecifes de piedra, que configuran un paisaje de islotes que brindan a las aves marinas el amparo necesario para anidar entre septiembre y marzo.

Allí se localiza gran parte de las especies del país, incluyendo los siempre buscados pingüinos de Magallanes (entre noviembre y diciembre pueden verse las crías), cormoranes, skúas, petreles gigantes, gaviotas cocineras, ostreros negros, patos vapor y garzas blancas. Además, sus aguas son surcadas por toninas overas y sus costas custodiadas por lobos marinos y manadas de guanacos.

Es que a pesar de que el petróleo originó el desarrollo de esta ciudad, Comodoro busca salir de ese casillero y reconvertirse. Por eso, el próximo 3 de diciembre se abrirán allí las puertas de su predio ferial. Se trata del único espacio cubierto para exposiciones en toda la Patagonia e insumió una inversión de $ 42 millones. Cuenta con un salón principal de 3.600 m2 de planta libre, 130 m2 de escenario, 12 cocinas de apoyo y un auditorio para 400 personas.

A partir de la inauguración de esta estructura -y la de un centro cultural que estará listo en febrero- la ciudad petrolera aspira a captar a un segmento de viajeros que se congregan en torno a exposiciones, ferias y congresos.

Fuente: Ambito

Santa Cruz, más que El Chaltén, los glaciares y las playas

2010-12-25T12:50:00.000-03:00

Tiene 117 localidades, y en cada una Santa Cruz atesora sus bellezas. Es el fondo de la Patagonia territorial, la penúltima provincia argentina (después viene la provincia de la isla de Tierra del Fuego, islas atlánticas y Antártida Argentina).

Hace 11.000 años -como lo indican los yacimientos de Los Toldos y Piedra Museo- el lugar estuvo habitado por la nación tson'ks, un pueblo que por su gigantismo Hernando de Magallanes, en 1520, llamó «patagones», desde hace casi una década pasó a ser desde una perspectiva política la «tierra de los pingüinos», aunque para los turistas siga siendo la «capital nacional de los glaciares», y El Calafate sea uno de los destinos más importantes para los viajeros que vienen a conocer nuestro país.

La villa de El Calafate es el habitual punto de partida para conocer el Parque Nacional Los Glaciares que alberga unos 350 glaciares, y el más famoso es el Perito Moreno.

Desde esa villa es posible realizar ascensos a cerros en travesías 4x4, visitas a estancias y puntos de interés arqueológico o histórico (allí ocurrieron los sucesos que narró la película «La Patagonia Rebelde»); cabalgatas por paisajes de ensueño y una creciente cantidad de museos y centros de interpretación.

Río Gallegos

Pero Santa Cruz tiene, como se ha dicho, mucho más, y no deja de transformarse y crecer como lo demuestra Río Gallegos, la capital de la provincia, que de sólo actualizado centro urbano, desde gubernativa y corporativa, no para de sumar atracciones para los visitantes (museos, monumentos histórico-culturales, recorridas por el paisaje volcánico de Laguna Azul, excursiones a la Reserva Faunística Cabo Vírgenes, una de las mayores pingüineras de América del Sur).

Para quienes vienen desde el Norte por la Ruta Nacional Nº 3, bordeando la maravillosa costa de la Patagonia argentina, sus majestuosos acantilados, playas de arena fina y canto rodado y la sorprendente fauna marina, la puerta de entrada a Santa Cruz es Caleta Olivia, que cuenta con playas en las cuales, a pesar de estar tan al sur, pueden disfrutarse en veranos de altas temperaturas y donde, además de tomar sol y mar, se hacen juegos playeros, campamentos y actividades náuticas como kayak, jet ski, kite surf y windsurf.

Bosques magallánicos

Otras localidades que merecen visitarse son: 28 de Noviembre (rodeada de bosques magallánicos, los miradores de cóndores, las reservas), El Chaltén (este pueblito enclavado en la confluencia de los ríos De las Vueltas y Fitz Roy, junto a los glaciares y el famoso cerro Fitz Roy, se considera la Capital Nacional del Trekking, y una notable síntesis de las bellezas de nuestra Patagonia), Gobernador Gregores (un valle fértil en el corazón de la estepa permite visitar estancias y pescar salmones y truchas en los lagos Cardiel y Strobel), Lago Argentino.

Fuente: Ambito

Neuquén. Villas veraniegas en un paraíso patagónico

2010-12-22T12:39:00.000-03:00

La tranquilidad reina en los lagos, la naturaleza florece desde la primavera y embellece las montañas, que parecen de una altura infinita al entremezclarse con el cielo celeste, que se cubre de nubes en la alta cordillera.

Es la postal de la provincia de Neuquén, que invita a los turistas a descubrirla en verano, con temperaturas cálidas y decenas de aventuras por emprender.

Neuquén no es sólo un destino, son decenas de lugares: desde su capital, donde confluyen los ríos Neuquén y Limay y dan nacimiento al río Negro, pasando por la zona de alta montaña de Aluminé, próxima al parque Lanín. Seguida por Junín de los Andes, al sudeste, a casi 400 km de la capital. Llegando a Villa Traful, en la Cordillera de los Andes, todo se vuelve más que tentador ante los ojos, y luego están las estrellas de la provincia: San Martín de los Andes y Villa La Angostura, que atraen a los turistas por la belleza de sus paisajes, pero, sobre todo, por la paz que se puede encontrar allí.

Villa La Angostura

Sobre la margen del lago Nahuel Huapi, en plena cordillera patagónica, rodeada por la tranquilidad y el silencio de las altas montañas se encuentra la villa más hermosa de la provincia.

En este ambiente de colorida vegetación y espejos de agua cristalina, las aventuras y los deportes tienen un lugar destacado. Desde cabalgatas, trekking, paseos en kayak, catamarán y canoas hasta travesías en mountain bike son la variada gama de actividades que se pueden desarrollar en este destino patagónico.

A sólo 12 kilómetros de la villa, en la península de Quetrihué, hay un lugar imperdible: el bosque de arrayanes. Son 12 hectáreas de este árbol nativo de poderosa belleza, con una corteza de color canela y manchas irregulares blancas. Al bosque se puede acceder a través de un viaje de 40 minutos en el catamarán, que sale desde el puerto, en el muelle Modesta Victoria, bahía La Mansa. También se puede llegar a pie o en bicicleta por el bulevar Nahuel Huapi, a través de una senda de 12 kilómetros. Dentro del bosque, por un sendero se llega a la «casa de Bambi». Según cuenta la historia, Walt Disney se inspiró en este sitio para hacer la famosa película de dibujos animados protagonizada por el pequeño ciervo.

En Villa La Angostura comienza el recorrido De los Siete Lagos, una travesía de poco más de 100 kilómetros por la Ruta Nacional 231, en dirección hacia San Martín de los Andes.

El primer río que se encuentra es el Correntoso, uno de los más cortos del mundo, que nace en el lago del mismo nombre y vuelca sus aguas en el Nahuel Huapi. Allí sorprenden sus playas con una arena oscura y pesada producto de las cenizas volcánicas.

A pocos kilómetros se encuentra la entrada al balneario del lago Espejo y la cabecera norte del lago Correntoso. Por la misma senda hallamos el lago Espejo Chico, un excelente lugar para acampar, elegido sobre todo por los más jóvenes que deciden recorrer la zona como mochileros.

Más adelante, en el empalme con la Ruta Provincial 65, que conduce a Villa Traful, siguiendo por la boscosa ruta y con el río Pichi Traful a la izquierda se pueden ver los lagos Escondido, Villarino y Falkner, y los lagos Hermoso y Machonico se ubican más adelante; al finalizar el recorrido, llegando al lago Lácar, se encuentra la ciudad de San Martín de los Andes.

San Martín de los Andes

Sus aguas cristalinas, que reflejan la inmensidad de la Cordillera de los Andes, son uno de los principales atractivos que tiene esta ciudad en verano, dejando relegado al cerro Chapelco, que cobra protagonismo en invierno. Catritre y Quila Quina son dos de las playas más concurridas, situadas a orillas del Lácar; ambas permiten disfrutar del lago hasta el atardecer.

Para llegar hay que tomar la Ruta Nacional 234 en dirección sudoeste, saliendo desde la ciudad. Tras cuatro kilómetros, se llega al acceso de la playa Catritre. Allí, hay que bajar por un zigzagueante camino de montaña que se abre paso entre un añoso bosque colorido hasta alcanzar la orilla, donde se encuentra un sector de camping con asadores, mesas, bancos y restorán ideal para pasar toda la tarde en familia o en compañía de amigos.

La segunda opción es pasar el acceso a Catritre y seguir un kilómetro más por la Ruta 234 hasta el acceso a Quila Quina. Hay que transitar 12 kilómetros más sobre un camino de montaña con tramos muy sinuosos, en ascenso los primeros seis kilómetros y, luego, una bajada por un típico faldeo, hasta llegar a la villa. Allí, yendo por el camino principal hasta el final, se encuentran el muelle y la playa con una confitería.

Fuente: Ambito

Puerto Pirámides. Aventuras de cara al mar

2010-12-19T12:25:00.000-03:00

Puerto Pirámides es una aldea de mar que se caracteriza por el ser el único enclave argentino donde se realizan paseos embarcados para contemplar ballenas y también por hacer actividades de aventura como trekking, kayak y mountain bike que complementan la oferta de ese sereno destino costero.

Actividades como trekking por la costa y acantilados (también llamado coastering), kayakismo y salidas de mountain bike permiten recorrer los alrededores de esta aldea de mar en forma activa y en pleno contacto con la naturaleza. Existen programas de baja, media y alta dificultad y con diversas duraciones -medio día, día completo o travesías de varias jornadas que incluyen campamentos- según las preferencias de los viajeros.

De la mano de guías especializados y con un profundo conocimiento del ecosistema marino, Patagonia Explorers Sea Kayak & Trekking Expeditions invita a transitar sitios en forma distinta, al tiempo que promueve aprender a valorar las áreas protegidas y su medio ambiente.

Una de las típicas salidas de kayak tiene como destino al Golfo San José. Tras una charla previa en la que se detalla el recorrido a realizar y se dan pautas de seguridad y cuidado medioambiental, los guías conducen directamente a la acción, bordeando los acantilados e ingresando en algunas cuevas.

Después se arriba a una colonia de lobos marinos donde es posible observar las piruetas en el agua de estos mamíferos. Sobre el mediodía, se hace un alto para almorzar en una pequeña playa, descubriendo las restingas, huesos de ballenas y otros restos fósiles que permiten imaginar la vida que habitaba estos mares en el pasado.

Desde el kayak, en medio del silencio que rodea al lugar, se divisa a la gigante ballena Franca Austral, que elige este litoral entre junio y fines de diciembre para aparearse. Cabe aclarar que la observación es a distancia, para evitar la interacción y modificar el comportamiento natural de los cetáceos Finalmente, la travesía llega a la playa Larralde con su villa de pescadores, donde es posible profundizar en la historia del lugar y rememorar el encuentro de los primeros habitantes con los colonizadores.

Esta excursión, en la que se navegan aproximadamente 10 kilómetros en kayak está considerada como de mediana dificultad.

Cabe destacar que en ningún caso es imprescindible tener experiencia previa en kayaks, pero sí es necesario saber nadar. Los kayaks que se utilizan son estables y seguros. Asimismo, como valor agregado, las excursiones en estas pequeñas embarcaciones se combinan con un minitrekking hacia diferentes puntos de interés, ya que de esta manera se logra conocer el lugar visitado en profundidad.

En cuanto a los paseos de trekking, se llevan a cabo a lo largo de los acantilados y la costa, poniendo especial interés en la interpretación de la flora, fauna y geología e historia del paraje.

Se trata de caminatas ideales para tomar fotografías y deleitarse con la naturaleza del litoral y la estepa. Algunos destinos posibles son Punta Pardelas -un escenario deslumbrante de contrastantes colores, atravesando médanos, acantilados, playas, restingas- y Bahía Encantada, en el Golfo San José. Ambos trekkings incluyen el avistaje costero de ballenas durante el recorrido.

Equipo

Para excursión de kayak: pantalón para agua o calza; calzado que pueda ser mojado; ropa de abrigo extra y calzado de recambio para el final o para realizar trekking. También gorro y abrigo para el cuello. Cámara de fotos y binoculares.
Mochila pequeña o riñonera.

Fuente: La Voz Turismo

Calendario pingüinero y la temporada de pinguinos

2010-12-15T12:24:00.000-03:00

A finales de agosto arriban al continente los primeros machos de pingüino magallánico. Tratan de ocupar la misma cueva del año anterior y por eso se desatan violentos combates a picotazos, ya que cada cual desea conseguir las viviendas más cercanas al agua, algo fundamental para bien seducir a las hembras que llegan días después. Antes de aceptar un desafío amoroso, el sexo débil observa las comodidades del nido que se le ofrece –casi siempre al pie de un arbusto– y si parece lo suficientemente cómodo comienza el ritual del cortejo. La seducción mutua implica golpeteo de picos y lentas danzas circulares, con la pareja colocada frente a frente, provocándose con el cuello arqueado.

La hembra pone dos huevos a fines de octubre, con un intervalo de cuatro días, y ambos integrantes de la pareja se turnan para empollarlos por cuarenta días. A comienzos de noviembre ocurre la eclosión de los huevos y nacen unas “bolitas” de pluma gris de 80 gramos similares a un peluche. Los pichones dependen de sus padres hasta los dos meses y medio. Luego se dirigen al océano rompiendo el lazo familiar.
Durante diciembre y enero la playa rebosa de ejemplares jóvenes amontonados en la orilla del mar.
En marzo comienza la migración y a fines de abril las colonias quedan desiertas.
Durante los ocho meses restantes del año los pingüinos viven en el mar –su lugar predilecto– en las cálidas aguas de la costa sur de Brasil.

Fuente: Página 12 Turismo

Conociendo Carmen de Patagones

2010-12-11T12:22:00.000-03:00

En los esporádicos espacios que dejan libres las casas de adobe y rejas –maravillas del siglo XVIII, techadas a dos aguas con tejas musleras–, los tamariscos tapizan las lomadas de Carmen de Patagones y ocultan cuevas maragatas. Desde Viedma, en la orilla de enfrente, la antesala de la Patagonia se redescubre con una panorámica conmovedora: detrás del muelle, la imponente figura de la iglesia de 1885 y sus dos torres empequeñecen el puñado de casas y arboledas.

Las calles gastadas del extremo sur de la provincia de Buenos Aires, perfumadas por ramilletes de jarilla, bajan como toboganes sobre la costa. La vista, clavada en el río Negro y el paseo ribereño, incorpora lentamente las siluetas de las construcciones antiguas, escalonadas sobre la barranca.

Las misteriosas cuevas que resultaron cálidos refugios hace más de dos siglos, reviven un hito fundacional. En 1779, el pionero andaluz Francisco de Viedma y Narváez erigió un precario fuerte sobre el terreno castigado a sol y sombra por el viento y facilitó la radicación de agricultores y artesanos de la Maragatería, en la provincia de León.

Los adelantados españoles desembarcaron seducidos por la promesa de tierras, que por aquí las había de sobra. También les habían anunciado un porvenir con viviendas dignas, pero no las encontraron en todo el horizonte desolado y tuvieron que acomodarse en cuevas de arenisca sedimentada, que cavaron a mano en los acantilados de la ribera.

La caminata desde el muelle conduce hasta dos vestigios de esas cavernas tiznadas por las fogatas. Una de aquellas casas informales es resguardada en el Museo Histórico Regional –sobre el paseo costero– y el restante conserva apenas la boca de entrada, casi clausurada por la vegetación, un par de cuadras más arriba, por la calle Brown.

Mientras se descorre la bruma de la madrugada, el tráfico silencioso de botes, lanchas, barcazas y canoas se cruza en el río planchado con patos, gallaretas, cisnes y esporádicas nutrias y toninas, que el mar empuja desde la desembocadura, 28 km al sur. Frente a ese espectáculo cotidiano, los maragatos se asoman desde playas de arena, senderos, farolas y bancos reverdecidos por los sauces.

La urbanización pujante que sorprendió a Roberto Arlt en 1934 dejó de crecer por culpa de una barrera de arena, que impedía navegar cada vez que el río bajaba. Desde que en 1943 el Patagonia fue el último barco que consiguió zarpar, el muelle admitió sólo pequeñas barcazas y se transformó en cómoda plataforma para los pescadores de cazón.

En el Casco Histórico, el circuito a pie concibe otras paradas impostergables: pasaje San José de Mayo –que demanda cierto esfuerzo para trepar una escalinata–, los ranchos Rial y La Carlota, la Casa de la Cultura y la Torre del Fuerte, atalaya y campanario de la primitiva fortificación. Más lejos, los pobladores de Patagones y sus vecinos afincados en Viedma mantienen el saludable hábito de encontrarse sobre el cerro La Caballada. Ese páramo sosegado fue el escenario de una batalla, que en 1827 la incipiente población local libró contra la flota del Imperio de Brasil. Desde allí arriba, las dos mitades de esta comarca, atravesada de punta a punta por el río Negro, se aprecian mejor.

Fuente: Clarín Viajes

Mountain bike en Península Valdés

2010-12-09T12:18:00.000-03:00

Quienes prefieran la velocidad de las bicicletas como modo de exploración dentro de Península Valdés encontrarán diversos circuitos como también en playas alejadas en el Golfo Nuevo o en el Golfo San José. El objetivo es llegar a lugares inhóspitos a través de senderos únicos y con la asistencia de un guía que, a medida que se avanza en el recorrido, ayuda a interpretar la maravillosa geografía chubutense.

De acuerdo al estado físico de cada participante, la empresa Tracción a sangre ofrece alternativas de diferentes grados de dificultad y duración.

Las distancias varían entre los 20 y los 55 kilómetros y pueden durar entre cuatro y siete horas de acuerdo al ritmo de la marcha.

Los mayores desafíos radican en el terreno, explican los guías, que mayormente es arenoso, pesado y con viento.

Las excursiones de mountain bike permiten enfrentar ascensos de tres kilómetros dentro de un cañadón, serpentear por huellas de animales, atravesar desiertos de dunas, observar fósiles marinos de millones de años y cruzar durante el periplo a especies de la fauna característica de la región: guanacos, ñandúes, flamencos, cormoranes, maras, liebres, ballenas y lobos marinos.

En verano, después de pedalear intensamente, se encuentra la recompensa en los piletones naturales de aguas transparentes y practicar snorkeling costero.

Propuestas

Mountain bike. Recorrido con snacks y cena; bicicleta todo terreno y provisión de casco, indumentaria, mochila, y todos los elementos necesarios y seguro por accidentes, por persona, $ 250.

kayak al Golfo San José o al Golfo Nuevo, Bahía Pardelas. Por día completo con refrigerio, box lunch y traslado por persona, $ 300.

Kayaking en la Bahía de Puerto Pirámides. Salida corta, de dos horas, con refrigerio y snack energético, por persona, $ 200.

Trekking en Golfo Nuevo y Bahía Encantada Nature Trek. Con una duración de seis horas cada una, incluyen refrigerio y box lunch, por persona, $ 240.

Del mar al plato

Como en toda tierra cercana al mar, la máxima expresión de la gastronomía de Puerto Pirámides radica en la degustación de exquisitos mariscos y frutos de mar, cuya extracción respeta una técnica artesanal que respeta la política de cuidado ambiental y desarrollo sustentable local.

La gastronomía de Puerto Pirámides encuentra a los mariscos como plato principal. Desde la aldea de mar se pueden visitar las playas ubicadas sobre el golfo donde buzos marisqueros se dedican a la extracción de vieyras, almejas, mejillones y pulpos en forma artesanal.

Dichos manjares pueden deleitarse frescos y recién extraídos del fondo del mar en diversos restaurantes de la localidad. Una de las novedades de la temporada es el restaurante de cocina mediterránea contemporánea Las Restingas, a cargo del sommelier Gustavo Marina y su equipo de chefs.

Algunos de los sublimes platos que se pueden disfrutar son langostinos grillados al torrentes y limón, ceviche de vieyras, mejillones de playa a la marinera, lingüini con frutos del mar, bisquet de langostinos y penne rigatti con salteado de hongos de pino, todos acompañados por hortalizas frescas de Gaiman, la colonia galesa.

Entre los vegetales se destacan las alcaparras, tomates confitados, rúcula salvaje y, como complemento, los panes saborizados característicos de la región patagónica.

Lo que hay que saber

Puerto Pirámides tiene una población de aproximadamente 450 habitantes con alrededor de 350 plazas de alojamiento (hoteles, cabañas, apart hoteles, hostels, campings y establecimientos de turismo rural).

Alojamiento.Tarifas hoteleras, promedio, entre $ 200 y U$S 190, la habitación doble por día. Cabañas para cuatro entre $ 250 y $ 400.

Avistaje embarcado de ballenas:, $ 180 de octubre a diciembre.

Entrada al Área Protegida Puerto Pirámides: adultos, $ 45 la entrada general; $ 20, los argentinos y $ 5, los residentes en Chubut.
Los menores entre 6 y 11 años pagan una entrada general de $ 22,50. Los argentinos, $ 10 y los residentes en Chubut, $ 5.
Los niños menores de 5 años no pagan.

Informes
Dirección de Turismo. Puerto Pirámides,
Teléfono (02965) 49-5048.
Web: www.puertopiramides.gov.ar

Fuente: La Voz Turismo

Punta Tombo, la mayor pingüinera del continente

2010-12-03T12:15:00.000-03:00

La mayor pingüinera del continente, sobre un cabo rocoso que ingresa unos tres kilómetros en el mar de Chubut, ya se pobló de simpáticos pingüinos magallánicos, de andar chaplinesco, recién llegados de las cálidas aguas de Brasil. Las parejas están en pleno proceso de apareamiento y en un mes alcanzarán casi medio millón de ejemplares.

Un primer vistazo a la pingüinera de Punta Tombo sugiere que estamos en una superficie lunar, rodeados de miles de cráteres que señalan los nidos de nuestros pequeños anfitriones. Alrededor hay centenares de miles de bulliciosos pingüinos, a razón de casi un nido por metro cuadrado. Cada mañana y cada atardecer surgen de estos nidos subterráneos fabulosas muchedumbres de pingüinos de Magallanes, avanzando como en procesión hacia el mar o regresando de allí con la pesca en el buche para compartir con sus pichones. Claro que las disputas territoriales son entonces violentas, ya que para cada pingüino llegar al agua implica pisar territorios ajenos y sufrir un constante asedio de picotazos.

En Punta Tombo hay una saliente de piedra rojiza que ingresa en el mar, desde la cual algunos pingüinos hacen clavados de baja altura. Luego se los ve nadar dando saltos sobre las aguas, como los delfines, para respirar. Suelen ir en grupos de caza y nadan hasta los 24 kilómetros por hora, alcanzando profundidades de 80 metros. El cuerpo de los pingüinos es hidrodinámico y sus “alas” son en verdad aletas: de hecho, se trata de aves primitivas que perdieron la capacidad de volar. Y por muy vistos que uno los tenga en los documentales, no deja de ser algo desconcertante estar frente a esas aves que caminan contoneándose, que nadan como los peces y que tienen alas, pero no pueden volar. Y que para colmo andan entre la gente como si nada.

Habil en el mar, torpe en tierra

El denso plumaje de los pingüinos está dispuesto a la manera de escamas; además tienen patas muy atrás para favorecer el nado, mientras la cola oficia de timón. El cuerpo está cubierto por una capa de aceite producida por una glándula ubicada en la parte trasera para mantener el calor en las frías aguas del Sur. En conclusión, son verdaderos animales del mar que viven en el agua y salen a tierra solamente para cumplir con el ritual de la reproducción.

Fuera del agua tienen una torpeza absoluta. A veces se los ve parados cerca de la costa –como a la expectativa– hasta que de repente uno de ellos inicia un correteo desaforado y el resto del grupo lo sigue para lanzarse todos de panza sobre una ola. Pero lo más complicado para un pingüino es salir del agua, porque el regreso del oleaje los lleva mar adentro. Se acercan entonces a la costa, nadando como patos, y aprovechan las olas como los surfistas para llegar a la parte baja, donde quedan varados en el pedregullo tratando de levantarse lo más rápido posible. Claro que a veces la traición llega desde atrás: una nueva ola los vuelve a tumbar de bruces y vuelta a empezar.

Delicias de la vida conyugal

Al recorrer una pingüinera, el bullicio de graznidos es constante y ensordecedor. Las parejas se llaman continuamente cuando uno de ellos se ha ido al mar. Siempre uno se queda empollando en el nido –unas veces el macho y otras la hembra– mientras el otro sale a buscar comida. Su vocalización parece un rebuzno y la propalan de manera repetitiva extendiendo las aletas con el cuerpo arqueado hacia atrás. Los pichones hacen su aporte al alboroto y emiten un piar sibilante y continuado reclamando alimentación. También se escucha a los pingüinos estornudar muy seguido, aunque en realidad están expulsando bolitas de sal producidas por una glándula de la nariz que les permite beber agua de mar.

Los pingüinos son seres muy confiados. Si uno se acerca lentamente, puede permanecer a un metro de ellos. A esa distancia comienzan a mover la cabeza en zigzag, una señal de alerta para el intruso. Porque no están jugando, sino que nos enfocan alternadamente con cada ojo lateral mientras preparan el picotazo. Y no hace falta decir que nunca se los debe tocar.

A veces también pareciera que nos persiguen. Pero no es exactamente así, sino que anhelan nuestra sombra. El principal problema de los pingüinos es el sol –su cuerpo está preparado para retener el calor– y, como en las pingüineras hay poca sombra, se acercan jadeantes a nuestro contorno dibujado en el suelo para refrescarse un poco.

Otro aspecto interesante es la interacción de los pingüinos con el resto de la fauna de la reserva. En general ñandúes y guanacos son bien recibidos en la pingüinera y se los ve pasear a sus anchas por la playa ante la indiferencia total de los dueños de casa. Pero un ave como el petrel les pone a los pingüinos “las plumas de punta”. No es para menos: vuelan a baja altura, al acecho de cualquier descuido, con la intención de robarse algún pichón. Cuando aterrizan en la playa, entre la multitud, los pingüinos huyen en estampida empujándose unos a otros y cayendo al suelo. Sin embargo, los petreles casi nunca se salen con la suya porque no están en condiciones de enfrentar a un grupo de pingüinos, que en última instancia se guarecen en las aguas, donde son amos y señores.

Las aves mas queridas

Existen restos fósiles que certifican la presencia de pingüinos en la Patagonia hace ya 35 millones de años. Antonio Pigafetta –tripulante de la expedición de Magallanes– los llamó “extraños gansos”. Más tarde fueron víctimas de los barcos balleneros que los faenaban para obtener su aceite. En cierta ocasión una flota inglesa sacrificó 1,3 millón de pingüinos con esa finalidad... Hoy en día, su peor enemigo son las manchas de los barcos petroleros –este año llegaron 200 pingüinos empetrolados a la reserva– que ocasionan la muerte de millares de ejemplares por año. Al atravesar una mancha de petróleo las plumas pierden su función térmica y eso obliga al animal a buscar refugio y calor en la playa, donde muere de inanición.

Con esos riesgos, los pingüinos parecían destinados a la extinción, pero la subsistencia de la especie está fuera de peligro gracias a la política de preservarlos en reservas. ¿Qué los salvó? Según los naturalistas, fue su popularidad, debido a que no hay otras aves de comportamiento más aparentemente humano sobre la faz de la Tierra. No hay relato de viaje o documental que no se refiera con ternura y emoción a estas pacíficas aves de gracioso andar chaplinesco consagradas al cuidado de los hijos. Todo esto produce un efecto que hace felizmente difícil atreverse a matar de un palazo –como se hacía en el pasado– a estos “locos bajitos”.

Lo más admirable de estos habitantes de Liliput es que disfrutan de una vida en pareja ejemplar y armoniosa, como no lo logra la mayoría de los seres humanos en su complejo mundo. En el “planeta pingüino” la monogamia es ley natural y además se cumple. Se han comprobado incluso parejas de hasta quince años de antigüedad –es decir casi toda la vida– que cruzan el océano por separado hasta las costas de Brasil, donde pasan el invierno retozando dentro del mar. Luego regresan al mismo nidito de amor que armaron el verano anterior en la Patagonia. Sin embargo, hay que rendirse a la evidencia científica de que algunos ejemplares se hacen sus escapaditas entre la multitud y rompen por un momento el eterno pacto de amor. Se ha observado que suelen ser las hembras las más propensas a tirarse una “plumita al aire”, aunque al fin y al cabo ellas y ellos siempre regresan sanitos al hogar
Datos útiles

-Cómo llegar: la ciudad de Trelew suele tomarse como base para llegar de Punta Tombo, a 120 kilómetros de distancia. Otra alternativa es Puerto Madryn, que está un poco más alejada (180 kilómetros), pero más cerca de la Península Valdés. En Trelew y Puerto Madryn hay agencias que ofrecen la excursión; también se puede alquilar un vehículo. Durante noviembre y parte de diciembre se puede combinar el avistaje de pingüinos con el de ballenas, que se realiza en Puerto Pirámides.

-Instalaciones: en la reserva Punta Tombo acaba de ser inaugurado un Centro de Interpretación de 3000 metros cuadrados que incluye una confitería y una exposición explicativa con paneles acerca de la biología del lugar.

Fuente: Página 12 Turismo

Por el Camino del Monte Zeballos

2010-11-29T17:01:00.000-03:00

En el extremo noroeste de Santa Cruz, el pueblo de Los Antiguos es el punto de partida para avanzar por el Camino del Monte Zeballos, un fragmento de la Ruta 41, una de las más espectaculares de toda la Patagonia. Es el camino más alto de la provincia, partiendo a los 200 metros sobre el nivel del mar –con los caracoleos del río Jeinimani al fondo de un valle– hasta llegar a los 1500 en el punto más alto. Al comienzo se atraviesa la pura estepa con su escasa vegetación, y cincuenta kilómetros más adelante aparece un bosque de 900 hectáreas con muchos ñires y algunas lengas. El lugar es ideal para hacer un picnic agreste junto a un manantial en medio del bosque.

La ruta asciende de a poco y la vegetación se hace más profusa por la mayor humedad. Pero al llegar a El Portezuelo –el punto más alto, a 1500 metros– la vegetación desaparece otra vez por la falta de oxígeno. Así como al principio se atravesaba un desierto de estepa, ahora predomina un desierto de alta montaña. Y es también el lugar más asombroso del trayecto, donde están unas extrañísimas formaciones naturales llamadas diques basálticos, que son como dos murallas paralelas que suben hasta la cima de la montaña. A simple vista resulta difícil creer que su origen no sea humano. Están fragmentadas por la erosión y se asemejan a aquella otra famosa muralla, la china. Por eso inducen a detener el auto y subir a pie por las áridas laderas, para dilucidar cómo surgió esa muralla en un lugar tan insólito. A los 15 minutos de caminata ya se divisan sus ladrillos negros de basalto, que parecen encajados con la exactitud de una pared edificada por el hombre.

Hace 65 millones de años, cuando surgía la cordillera y la Patagonia era un infierno de volcanes en erupción, se formaron estos “diques basálticos”. Su emplazamiento actual es el de una grieta que ya no existe, por la cual brotaba lava a borbotones. En cierto momento la lava dejó de salir y la que se endureció sobre las dos paredes de la grieta se resquebrajó tomando la forma de una pared de ladrillos. En los miles de años siguientes la erosión fue horadando las laderas para dejar al descubierto aquellas dos resistentes paredes de basalto.

A partir de El Portezuelo comienza el descenso a la cuenca vecina, y a la vera del camino aparecen lagunas color turquesa habitadas por patos y cisnes de cuello negro. Gran parte del Camino del Monte Zeballos atraviesa lo que fue el interior del cráter de un volcán gigante, del que desapareció toda una mitad. Uno de los imponentes picos de ese cráter es el Monte Zeballos, cuyos 2748 metros se divisan desde gran parte del camino.

Fuente: Página 12 Turismo

Los Antiguos y los fascinantes paisajes lunares

2010-11-26T17:04:00.000-03:00

En las afueras de la localidad de Los Antiguos hay un circuito alternativo para conocer sitios inexplorados de la Patagonia con estepas, bosques y rocas lunares.

La Patagonia depara rutas solitarias, algunas de singular belleza, con magníficos escenarios fuera del circuito tradicional. Uno de esos tesoros es la ruta 41, conocida también como el Camino de Monte Zeballos, que parte de la localidad santacruceña de Los Antiguos.

Varias particularidades lo convierten en un itinerario especial: en primer lugar, se destaca por ser el camino más alto de Santa Cruz, trepa desde los 200 metros hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar en el sitio llamado El Portezuelo. Transitarlo lleva a descubrir el pico más elevado del territorio provincial, el monte San Lorenzo, de 3.706 metros.

Más allá de estas precisiones geográficas, lo que realmente sorprende es la variedad y heterogeneidad de paisajes. A lo largo de 165 kilómetros se suceden lagos, ríos, cerros, estepas, formaciones volcánicas de exótica fisonomía y bosques de lengas y ñires.

El trayecto se presenta como una visita imperdible para quienes gustan de conducir por sendas poco exploradas, a la que se pueden sumar caminatas y cabalgatas.

Ruta de contrastes. El Camino del Monte Zeballos es la principal excursión alternativa que brinda Los Antiguos. En el noroeste santacruceño, lindante con la frontera con Chile, esta pequeña población, de alrededor de cinco mil habitantes, se desarrolla armoniosamente en un valle fértil rodeado por la cordillera de los Andes.

El punto de partida hacia el Zeballos es el mirador del río Jeinimeni, a dos kilómetros del centro, desde donde se aprecian la región chacarera, las típicas alamedas del pueblo que resguardan del viento, y el lago Buenos Aires coronado por la cumbre nevada del cerro Castillo.

La ruta fluye entre los cañadones de los ríos Jeinimeni y Los Antiguos regalando instantáneas diferentes del majestuoso lago que va quedando atrás. En el kilómetro 22 surge un punto panorámico natural y un par de kilómetros más adelante la formación geológica Toscas Bayas con paredones de roca sedimentaria.

A partir de allí, el periplo abandona la aridez esteparia para dar paso a faldeos boscosos de lengas y ñires que justifican una parada para respirar aire puro y hacer una pequeña caminata por senderos vírgenes. Sin embargo, aún faltan unos kilómetros para encontrar los atractivos más deslumbrantes. Mientras tanto, se observan unas antiguas estancias, dedicadas a la producción lanar fundamentalmente, y se cruzan algunos puentes, con el monte Zeballos como centinela. Cuando el cuentakilómetros marca 67, emergen unas extrañas formaciones de piedra, que los antigüenses llaman “cucuruchos”.

Con la compañía de un guía es posible emprender un trekking de aproximación a estos curiosos conos de roca erosionados por el viento. La caminata demanda alrededor de una hora, en medio de un silencio infinito y un paisaje que asemeja una postal lunar. De regreso al camino, aguarda el punto más alto de la travesía, El Portezuelo, que asombra por la ausencia completa de vegetación y por las formaciones de lava que parecen pircas que rodean una gran cascada de deshielo.

Gran parte de este lugar está asentado sobre lo que fue el interior del cráter de un volcán. En un día despejado, en este desolado paso es posible ver el monte San Lorenzo.

Retomando el viaje, el terreno desciende hasta alcanzar el desvío hacia la localidad vecina de Hipólito Yrigoyen, conocida también como Lago

Posadas. Allí, los lagos Posadas y Pueyrredón, separados por un angosto istmo, cautivan con sus tonalidades. El primero, se caracteriza por mansas aguas de color turquesa, mientras que el segundo lo hace por ser más convulsionado y su tonalidad azul profunda.

Los dos espejos, junto al lago Buenos Aires y los ríos Jeinimeni y Los Antiguos, que también se cruzan en el trazado de la ruta 41, son excelentes pesqueros de truchas y salmones. Recorrer el Camino del Monte Zeballos es explorar la Patagonia más auténtica y menos conocida. Es una combinación de contrastantes postales que difícilmente se olviden, sobre todo si los mágicos atardeceres sorprenden en la ruta, en medio de la infinita soledad.

Lo que hay que saber

Dónde. Los Antiguos está en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, a tres kilómetros de la frontera con Chile.

Cómo llegar. Por vía aérea, vuelo de Buenos Aires a Comodoro Rivadavia y desde allí vuelo de Lade hasta Perito Moreno, distante a 56 kilómetros de Los Antiguos por la ruta provincial 43, San Juan Bosco, totalmente asfaltada. Desde Comodoro Rivadavia por vía terrestre hay ómnibus diarios. El acceso a Monte Zeballos es de greda en buen estado, pero es aconsejable hacer el circuito en vehículos altos.

Temporada recomendada. La zona puede visitarse durante el verano porque entre otoño y comienzos de primavera suele estar cubierta de nieve. Antes de iniciar el viaje conviene consultar el estado de la ruta en la Secretaría de Turismo de Los Antiguos.

Excursiones. Quienes no vayan en auto particular pueden contratar una excursión en Toscas Bayas Viajes y Turismo (en Los Antiguos, teléfono (02963) 49-1260. E-mail: toscasbayas@yahoo.com.ar . El paseo es de !0 horas y cuesta $ 120 por persona, con vianda. Hay caminatas y cabalgatas.

Más información:
Secretaría de Turismo de Los Antiguos
Teléfono (02963) - 491261
Internet: www.losantiguos.gov.ar

Fuente: La Voz Turismo

Aventuras en Puerto Deseado

2010-11-21T16:30:00.000-03:00

Puerto Deseado tiene una fantástica ría, la única en Sudamérica. Quien sale a caminar por allí no sólo hace trekking sino que sigue las huellas de Darwin o el Perito Francisco Moreno; y quien navega entre las islas Chaffers o Pingüino, lo hace tras la estela de los grandes marinos Magallanes o Cavendish, corsario inglés que replicó la ruta de su antecesor Francis Drake. De hecho, fue a partir de la visita de ese marino inglés, que atracó en este rincón del noreste de Santa Cruz, que la zona recibió su nombre.

Port Desire se llamaba su nave capitana y así bautizó Cavendish a este puerto natural de grandes dimensiones, muy apreciado aún hoy por los barcos que navegan las costas patagónicas. Aunque la traducción tendría que haber sido Puerto Deseo, el Deseado se impuso y sirvió también para nombrar a la ría. Dicho sea de paso, se llama así al cauce de un río que queda sumergido y es invadido por el mar.

Esto hace que su cauce esté gobernado por las mareas, las que por momentos lo ocupan en su totalidad, pero que luego vuelven a dejar sus extremos más lejanos al desnudo. La ría Deseado tiene una extensión un poco mayor a los 40 kilómetros.

El vaivén de las aguas y la acción del viento han modelado cañadones ricos en cuevas y recovecos en donde anidan diversas especies de aves marinas, como los cormoranes o los pingüinos. Por esto mismo es un área perfecta para el turismo en contacto con la naturaleza.

De la tierra a las aguas

En el extremo más continental de la ría se encuentran los Miradores de Darwin, quien describió su impresión sobre la zona con la frase: "No vi otro lugar que parezca más aislado del mundo que esta grieta entre las rocas en medio de la inmensa llanura".

Esa grieta ofrece paredes aptas para practicar escalada en roca; su extensión es escenario para recorridos que, en cuestión de horas, permiten ir desde la meseta poblada de choiques o guanacos, hasta las aguas marinas donde reinan lobos, toninas y pingüinos. Incluso es posible combinar en una misma excursión el trekking con una de las actividades más emblemáticas de Puerto Deseado: el kayak.

La extensión de la ría ofrece un espacio de aguas calmas para practicar el canotaje y el kayak, disciplinas que el visitante también puede disfrutar en compañía de guías especializados. Es verdad que el contacto con la fauna se puede resolver también en embarcaciones a motor, pero la perspectiva desde el kayak es completamente diferente.

De regreso a tierra, una alternativa reciente pero altamente recomendable es visitar el centro de equitación El Noble Argento, desde donde parten cabalgatas que recorren la costa. Desde lo alto de los acantilados, sentados en la montura de un caballo, oteando el horizonte inmenso de la Patagonia, los viajeros pueden sentirse como el Perito Moreno siguiendo las huellas de Darwin.

Datos útiles

Cómo llegar. Puerto Deseado se ubica en el noreste de la provincia de Santa Cruz, a 750 kilómetros de la capital, Río Gallegos, donde se pueden abordar vuelos regionales hasta esta ciudad.
No obstante, el aeropuerto más cercano se ubica en Comodoro Rivadavia, a 290 kilómetros, y recibe vuelos diarios desde Buenos Aires. Por tierra se llega por la Ruta 3, la más importante de la Patagonia, hasta el desvío a Puerto Deseado, ruta 281, por espacio de 130 kilómetros.

Fuente: Los Andes Online

San Martín de los Andes, la joya de la Patagonia

2010-11-20T16:54:00.000-03:00

Los más espectaculares bosques de toda la Patagonia están en el Parque Nacional Lanín, la única área silvestre protegida del país en la que están representadas tres especies del bosque inexistentes en otros parques de la cordillera: el raulí, el pehuén y el roble pellín, conviviendo junto con los cóihues, cipreses, ñires, lengas, y maitenes. San Martín de los Andes resulta el punto de partida ideal para los amantes del trekking, senderismo y montañismo, con propuestas inolvidables, como la travesía de tres jornadas desde el lago Lolog hasta la laguna Verde cruzando mallines, portezuelos, vadeando el río Auquinco, trepando laderas y atravesando el extraordinario escorial de lava del volcán Achen Niyeu. Ideal para vivir durante ésta primavera.

La alternativa de intentar el ascenso al volcán Lanín está en la mente de todos los amantes de la montaña. Con su cumbre permanentemente cubierta de hielo y nieve se eleva a 3.776 metros. Pero hay otras opciones en materia de senderismo que permiten una actividad plena en medio de la naturaleza más exuberante de la Patagonia, atravesando rincones de diferente dificultad. El avistaje de aves encuentra en este rincón de la cordillera del Neuquén el sitio ideal. Muchas especies viven en los cuatro ambientes naturales que están representados en su zona de influencia: el bosque, el monte, la estepa y las áreas de alta montaña. Los choiques, en la estepa, los cóndores en lo más alto, y los patos de torrente y carpinteros gigantes, son las aves más buscadas por los observadores de todo el mundo.

Los amantes de rafting encuentran este año los ríos con su caudal pleno, después de los deshielos de las inusitadas nevadas del último invierno que se prolongaron incluso hasta bien entrada la primavera. La pesca deportiva tiene a San Martín de los Andes, al Parque Nacional Lanín y a su área de influencia, como uno de los sitios de excelencia. Flotadas en botes neumáticos con campamentos en las islas o en las riberas de los más formidables ríos cordilleranos, resultan la pausa ideal de los amantes de la pesca. Y la excelencia de los guías es reconocida mundialmente.

Clásicos del verano

Caminatas, cabalgatas, o excursiones terrestres y lacustres son clásicos del verano en esta joya del sur del Neuquén. La excursión a Villa La Angostura a través de la mundialmente famosa Ruta de los Siete Lagos es imperdible. En una distancia de 110 kilómetros se enlazar los Parques Nacionales Lanín, Los Arrayanes y Nahuel Huapi, pudiendo reconocer los lagos Lácar, Machónico, Falkner, Villarino, Escondido, Correntoso, Bailey Willis, Espejo y Nahuel Huapi. Estos son los que se encuentran a la vera de la ruta. Haciendo pequeños ingresos por caminos laterales a la Ruta de los Siete Lagos, se accede también al Meliquina, Hermoso, Pichi Traful, y Espejo Chico. Cada lago es único, diferente, irrepetible. Cada uno tiene su carácter, su identidad, su belleza.

Otra excursión que garantiza el placer y el asombro es la que parte de San Martín de los Andes y llega a la frontera con Chile en Paso Hua Hum a través de toda la cuenca del lago Lácar, e ingresa en una cuña de selva valdiviana donde se encuentra la cascada de Chachín.

Otro clásico de las excursiones del verano, son la que tiene como destino a Junín de los Andes, y a los lagos Huechulafquen y Paimún, accediendo al pie de la ladera sur del volcán Lanín. O el paseo a Quila Quina, la villa veraniega que está enclavada en la costa sur del lago Lácar a sólo 16 kilómetros de la localidad. Son muchos los que eligen sus playas en el verano.

Sol y playa

Claro, San Martín de los Andes es también destino de sol y playas. Las aguas del lago Lácar alcanzan los 17 grados centígrados en el verano: la misma temperatura que el mar en las costas bonaerenses. En algunas bahías reparadas con playas de fina arena junto a las que crecen frutillas silvestres, estos registros ascienden a 19 y hasta 21 grados. Y es un placer nadar inmerso en la transparencia completa de estas aguas, o hacer windsurf, o canotaje, kayak, buceo de montaña, esquí acuático o navegación a vela.

Lo mejor, su gente

Pero el placer no sólo está en los espacios naturales. El pueblo en sí mismo resulta atractivo por la calidez de su gente, de su arquitectura, de su escala intimista, por las rosas que crecen en las veredas, por la segura distensión del visitante y del poblador a cualquier hora, por la excelencia de su hotelería, de su gastronomía y de sus servicios turísticos, y también por sus opciones culturales y de espectáculos callejeros y la diversión nocturna.

A 71 kilómetros del casco antiguo de San Martín de los Andes, y enclavado en una de las áreas más exuberantes del Parque Nacional Lanín, el spa de alta gama "Termas de Lahuencó", ya está funcionando a pleno. Entretanto en los lagos Lácar y Nonthué se acaban de inaugurar dos muelles nuevos destinados a la operación de todo tipo de embarcaciones. Se trata de los enclavados en Pucará y en Hua Hum. A su vez se han instalado nuevos servicios sanitarios en Quila Quina, en Pucará y en Chachín para el uso de los visitantes.

Asimismo, en la localidad, el turista recurrente se va a sorprender también con las nuevas opciones en materia de centros comerciales, de restaurantes, de complejos turísticos.

Fuente: La Capital Turismo

Eco Chubut, el Centro de interpretación de Punta Tombo

2010-11-19T17:10:00.000-03:00

Un nuevo Centro de Interpretación permitirá acceder a Punta Tombo todo el año. Se construyó con energía solar y arquitectura sustentable.
Si hubiera que poner un título a esta película, sería La vuelta al nido. O El año que viene a la misma hora, en referencia a una de las más altas tasas de fidelidad amorosa entre estas aves marinas del planeta, los pingüinos magallánicos.

Como en el film de Robert Mulligan, con Alan Alda y Ellen Burstyn, los amantes de Punta Tombo, sobre la franja chubutense del Mar Argentino, cada mes de septiembre visten su mejor smoking de primavera, lustran su doble collar negro y nadan mil metros rumbo a la Bahía Janssen, donde los esperan seis meses de amor. Primero llegan los machos, altaneros y torpes como Chaplin, buscan el mismo “dormitorio” de la temporada anterior debajo de un matorral, cavan un hoyo, y allí esperan a su novia de siempre, para aparearse. Las hembras ponen dos huevos, pero ambos los incuban alternadamente. ¡Una familia moderna! Así, los 3,5 kilómetros de lengua rocosa que conforman lo que geográficamente se conoce como Punta Tombo se convierten, hasta abril, en un gran complejo habitacional donde cada cuarto está tácitamente bloqueado por un cartelito que indica: Do not disturb. Y lo saben los científicos que acuden a estudiar su comportamiento. Y los turistas, que recorren extensos kilómetros de piedra y polvo para pizpearlos desde las tarimas de madera.

Bien, ya sabíamos que Chubut tiene 12 áreas naturales protegidas (Punta Tombo es una de ellas), 2 parques nacionales y un conjunto de 100 km de costa y 40 islas que conforman el Parque Marino Costero Patagonia Austral. Entonces, ¿cuál es la noticia que reunió el lunes pasado a 200 periodistas nacionales y locales en la tierra que concentra la mayor colonia continental de pingüinos Magallanes del mundo? La inauguración del Centro de Interpretación ($ 30 millones financiados con fondos provinciales), un espacio semicircular de 6.000 m2 construido a 40 msnm con ladrillos, adobe y madera, y alimentado con energía solar. Allí el turista podrá, durante todo el año, entender y sensibilizarse con la historia de estas aves marinas de la zona y de otros actores de reparto (gaviotas, skúas, petrel, guanacos, maras, choikes, zorros grises, etc.) que pueblan el valle inferior del río Chubut, el mismo que cobijó a los homeless galeses en 1865, donde ya vivían esos galanes del cine mudo, nómades, altos y sin escritura, los tehuelches. Creación del arquitecto chubutense José Pablo Mehaudy, el Centro, que reducirá en un 50% el impacto ambiental que genera la presencia turística en el área, tiene madrina de lujo en el show business, Susana Giménez. Sorprendidísima con las flamantes maquetas de dinosaurios del aeropuerto de Trelew (“¡parecían vivos!”) y con la monogamia pingüina (“¡me quiero casar con un pingüino!”), aceptó el madrinazgo del Centro, se llevó un poncho que le regaló el gobernador Mario Das Neves y recorrió la galería del mar y la tierra (tendrá cámaras que transmitan lo que suceda bajo el mar), la sala de conservación de especies, el laboratorio científico y el área de sensaciones. Y se fue en helicóptero a conocer a las ballenas de Puerto Pirámides, regalando alegría y saludos, no sin antes desearle suerte a Das Neves, “por si quiere ser presidente”.

Fuente: Diario Perfíl

Con el timón al sur, la ruta de Darwin

2010-11-15T16:24:00.000-03:00

Crónica de un viaje por las gélidas aguas del fin del mundo, siguiendo las huellas del naturalista inglés Charles Darwin. Desde Ushuaia hacia la Patagonia chilena a bordo de un crucero de expedición que atraviesa el canal de Beagle, el estrecho de Magallanes y el mítico cabo de Hornos, entre glaciares y fiordos.

Ushuaia luce espléndida desde la cubierta, aun con el manto de niebla que cubre la ciudad. La brisa del fin del mundo acompaña el vuelo de las gaviotas que revolotean alrededor de la embarcación, hasta que el estruendo del claxon rompe el silencio reinante y anuncia la partida. Nos internamos en el canal de Beagle, rumbo sur, hacia el mítico cabo de Hornos.

Es hora de las presentaciones de rigor: el capitán y la tripulación del Vía Australis –uno de los cruceros de expedición que realiza la travesía desde Ushuaia a Punta Arenas, en Chile– nos dan la bienvenida a bordo. Son alrededor de las nueve y media de la noche ¿o de la tarde? y por las ventanillas del salón comedor entra una luz que desorienta. Es que por estas latitudes el atardecer se hace rogar. En la hoja de ruta está marcada la hora exacta de la puesta del sol para las 21.55, y del amanecer para las 04.53.

La noche es movidita, y durante ese breve lapso de oscuridad despertamos de un sobresalto: la embarcación se sacude violentamente. Entramos en mar abierto camino al primer destino en este itinerario de tres noches. El cabo de Hornos es el punto más austral del mundo antes de la Antártida, y le ha quitado el sueño a más de un explorador, comenzando por Charles Darwin, el naturalista inglés que hace 150 años cambió el rumbo de la ciencia con sus ideas acerca de la evolución de las especies.

Darwin recorrió estos pagos australes entre 1833 y 1834, a bordo de la fragata HMS Beagle, capitaneada por el experto Robert Fitz Roy, y es aquí donde comenzó a desarrollar sus revolucionarias teorías mediante la observación de especies para él exóticas de la Patagonia. Hoy en día, el mismo derrotero del naturalista y otros intrépidos exploradores y corsarios de antaño se puede realizar a bordo de navíos seguros y confortables, a años luz de los que navegaron Fernando de Magallanes, William Drake o el propio Darwin, quienes arriesgaban todo contra viento y marea en aquellos viajes por la geografía indómita de una Patagonia virgen.

El cabo mas temido

“Su atención por favor, estimados pasajeros: nos estamos aproximando al cabo de Hornos. Si las condiciones climáticas lo permiten, el desembarco será a las siete. El desayuno para madrugadores está servido en el salón Yámana”, anuncia la voz de una tripulante por los altoparlantes.

Son las seis, hay que levantarse, vestirse con un montón de ropa abrigadísima, sumarle el chaleco salvavidas, y aguardar hasta que el capitán decida si es posible o no desembarcar en el cabo. Darwin lo intentó y no pudo; el clima le jugó una mala pasada y su sueño de poner un pie allí quedó trunco. Así plasmó su profundo desencanto en el diario de viaje: “Parece que el cabo de Hornos exige que le paguemos tributo, y antes de cerrar la noche nos envía una espantosa tempestad” y al aproximarnos de nuevo a tierra al día siguiente, percibimos este famoso promontorio, envuelto en brumas y rodeado de un verdadero huracán de viento y agua. Inmensas nubes oscurecen el cielo, las sacudidas del viento y granizo nos asedian con tan ruda violencia que el capitán decide guarecerse en el abra Wigwam, un excelente puertecillo situado a poca distancia, y allí echamos el ancla precisamente el día de Nochebuena”.

En la cubierta, el viento helado contribuye al difícil despertar. Está nublado, y los guías de expedición se alejan en los botes zodiac hacia la escarpada costa para determinar si pisaremos la leyenda o no. Vuelven con buenas noticias: vamos a desembarcar.

Bajar no es nada fácil; el agua está a cuatro grados y caerse no es recomendable. El hombre que hace las veces de barman a bordo aguarda enfundado en un traje de neoprene y sumergido hasta el cuello para sostener los botes. El oleaje es fuerte y el descenso requiere una técnica repetida una y otra vez por los guías, que ayudan a sostener a cada pasajero.

Luego hay que subir una escalera de 160 peldaños que parece sin fin. Pero qué importa, ya estamos en cabo firme. Este lugar fue descubierto en 1616 por una expedición holandesa organizada por Isaac Le Maire, y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en junio de 2005. Es un punto estratégico donde las aguas del Atlántico y el Pacífico se chocan y se funden, formando enormes olas que en tiempos remotos hicieron naufragar, sin dejar rastro alguno, a varios navegantes que se aventuraban en estos mares.

El viento sacude con violencia y se hace extremadamente difícil andar. Comienza a granizar y hay que caminar de espaldas para que las piedras no lastimen el rostro. Recorremos una larga pasarela de madera rumbo al monumento al cabo de Hornos, la escultura de hierro de un albatros –ave insignia de los hombres de mar– inaugurada en el año 1992 por iniciativa de la sección chilena de la cofradía de los “Cap Horniers” (la asociación que reúne a los capitanes que al mando de un barco hayan cruzado el meridiano del cabo de Hornos). Las ráfagas, de más de 30 nudos (70 kilómetros por hora), apenas permiten sacar las cámaras y arriesgar una instantánea bajo la célebre obra de arte.

En punta Espolón, al otro lado de la isla, se encuentra el faro más austral del planeta. Allí, en medio de la desolación reinante, vive una familia chilena –con televisión e Internet satelital– que tiene a su cargo tareas de control de tráfico, una oficina postal y la venta de souvenirs.

El naturalista y los aborigenes

Por la tarde, luego de una interesante charla acerca de Darwin en Patagonia, en la que el guía Rodrigo Fuentes repasa exhaustivamente la actividad del científico en el mismo sitio donde navegamos, desembarcamos en bahía Wulaia. Es un hermoso sitio, rodeado de leyendas sobre el que fue uno de los más grandes asentamientos de pueblos originarios de la región, el mismo en donde el naturalista inglés tuvo contacto con los yámanas por primera vez. Nómades y canoeros, las tribus subsistían gracias a la pesca y la caza de lobos marinos, mientras sus mujeres se arrojaban a las gélidas aguas completamente desnudas a bucear en busca de moluscos. Se embadurnaban el cuerpo con grasa y aceite de lobo o ballenas para protegerse del frío, aunque también se cubrían con pieles de animales.

Durante su viaje anterior, Fitz Roy había llevado cuatro nativos a Inglaterra en un intento por “civilizarlos”. Les dieron los nombres de York Minster, Fuegia Basket, Jemmy Button y Boat Memory. El “objetivo”, en parte, fue logrado mientras vivieron en suelo inglés. Aprendieron el idioma, fueron evangelizados, se vistieron a la usanza local y llegaron a tomar el té con los reyes. Pero de vuelta en Tierra del Fuego recuperaron sus viejas costumbres, como la de andar desnudos, y desaparecieron entre los suyos sin dejar rastro alguno.

La primera impresión que tuvo Darwin al observarlos de regreso en su hábitat fue de espanto, al punto que les dedicó una brutal descripción en su bitácora: “En verdad que nunca había visto criaturas más abyectas y miserables. En la costa oriental llevan capas de guanaco, y en la occidental se cubren con pieles de foca... Estos desgraciados salvajes tienen el cuerpo achaparrado, el rostro deforme, cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se los ve cuesta trabajo creer que son seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros”. Tiempo después, sin embargo, el científico se retractaría.

El clima cambia repentinamente por estas latitudes, y la tarde se presenta un tanto más soleada y agradable que la hostil mañana. El desembarco en la bahía es más simple que en el cabo. Una vieja casona, que fue el hogar de una familia granjera hasta principios de siglo XX, es hoy un centro de interpretación.

Hay dos alternativas para recorrer este paraje donde reina el bosque magallánico, poblado de lengas, coihues, canelos y helechos, y sobrevolado por una gran cantidad de albatros, cormoranes y gaviotas: aventurarse en un trekking hasta lo más alto, donde se obtiene una hermosa panorámica y se puede llegar a observar una pareja de castores en su castorera, o disfrutar de una caminata más suave por la costa. Como broche final de la visita, un whisky con verdadero hielo glaciar bajo un bondadoso sol austral.

Rumbo a los Glaciares

Navegando nuevamente por el estrecho canal de Beagle, donde el oleaje es mucho menor, la segunda noche se presenta más serena y el sueño más fácil de conciliar. No es necesario madrugar, ya que solo desembarcaremos por la tarde, pero la actividad a bordo no cesa: una charla sobre el estrecho de Magallanes, una clase de nudos marineros y una introducción al vino chileno por parte del maître amenizan la mañana.

Pasado el mediodía, el Vía Australis se interna en el Seno Chico, que lleva hacia el punto de un nuevo desembarco, la entrada del fiordo Alacalufe. Abordamos los zodiacs para llegar al pie de los imponentes glaciares Piloto y Nena. El agua está llena de bloques de hielo a la deriva y Rodrigo, el guía, se esfuerza en recogerlos para abastecer el bar.

A medida que nos adentramos en el fiordo, varios cormoranes que anidan en sus paredones de piedra revolotean alrededor. Llevan comida para sus pichones, que están aprendiendo a volar. Los botes se estacionan a pocos metros de los imponentes y milenarios glaciares, probablemente destinados a desaparecer a causa del calentamiento global, aunque algunos científicos sostienen que su lenta extinción es parte de un ciclo natural.

Cada tanto suceden pequeños desprendimientos. Los guías piden calma para poder escuchar, justamente, los sonidos del silencio, tan abrumador como la impresión que causa estar en este rincón de fría belleza. Un rato después, volvemos a bordo. Por la noche somos agasajados con una suculenta cena de despedida, con centolla, congrio y otras delicias marinas. Más tarde habrá un brindis y el tradicional remate de la carta de navegación original.

La Isla de los Pinguinos

El Vía Australis surca el estrecho de Magallanes rumbo a Punta Arenas, destino final de esta travesía. Según indica el itinerario, el sol despuntará en el horizonte a las 4.53. Este cronista se ve en la obligación de presenciar al menos un amanecer en el fin del mundo y está de pie en la cubierta a las 4.30 de la mañana, tiritando de frío. El esfuerzo vale la pena, un sol amarillo furioso surge en el horizonte austral.

A las 6.00, la voz del oficial de turno invita gentilmente a un café y a asistir a las instrucciones pertinentes para el descenso. El último sitio por visitar es la isla Magdalena, hogar de una colonia de unos 85.000 pingüinos de Magallanes, además de gran cantidad de cormoranes, caiquenes, skúas, gaviotas, carancas, palomas antárticas y bandurrias.

La isla está protegida por la Corporación Nacional Forestal, encargada de velar por la vida animal y silvestre en territorio chileno. El cielo está limpio, de un celeste intenso, y desde el crucero se divisa el faro rojo y blanco donde funciona un centro de interpretación ambiental, rodeado de miles de pingüinos que se ven como pequeños puntitos negros.

Otra vez abordar los zodiacs, vientito en la cara, el agua helada que salpica cada tanto. En un breve lapso estamos con los pies en tierra firme, cara a cara con estas entrañables aves que visten de frac. Nos explican que pueden estresarse si hay demasiada cercanía, pero no parecen muy preocupados por la presencia humana mientras caminamos entre ellos dentro de su territorio. Algunos juguetean entre sí, parecen cortejarse; otros se refugian en sus nidos y cuidan celosamente de sus crías y huevos del acecho de las temibles skúas, atentas a cualquier descuido. Y otros tantos caminan con su modo tan particular y simpático, bamboleándose a un lado y otro.

Los guías comienzan a llamar: es hora de volver a la embarcación, Punta Arenas está cerca y hay horario marcado para llegar. Desde el barco avistamos los coloridos techos de la ciudad continental más austral del globo. La travesía por los intrincados canales patagónicos y sus paisajes de ensueño llega a su fin, dejando atrás la senda marítima que hace 150 años sirvió de inspiración a Darwin para una de las teorías científicas más revolucionarias de la historia.

Datos útiles

- Cómo llegar: Aerolíneas Argentinas y LAN vuelan a Ushuaia diariamente. Los pasajes ida y vuelta desde Buenos Aires cuestan entre 950 y 1700 pesos, aproximadamente.

Fuente: Página 12 Turismo

De turismo por el Glaciar Perito Moreno

2010-11-11T16:22:00.001-03:00

Saco la cámara. Registro el turquesa que parece retocado con Photoshop, una grieta que no había visto antes, el azul imposible que asoma de su interior. Guardo la cámara. Un minuto después vuelvo a sacarla. Una nueva gama de hielo y celeste llama mi atención. Y el ciclo se repite.

Tomar fotos del glaciar más famoso de la Argentina es así. Prácticamente un vicio, aunque uno lo haya visto antes, aunque haya sacado las mil y una fotos y videos.

Tal vez eso explique el porqué de un turismo que continúa en ascenso por estos confines del mundo, sin importar que se trate de uno de los destinos más caros del país, si no el más caro.

Desde que el aeropuerto internacional le abrió la puerta grande al glaciar, hace apenas 10 años (antes había que volar a Río Gallegos y desde allí hacer 300 kilómetros por tierra), el Parque Nacional Los Glaciares pasó de recibir 60.000 personas en la década del 80 a más de medio millón en los últimos años (en temporada alta llegan hasta tres mil personas por día).

El Calafate, a 80 km y base para la mayoría de visitantes, también recibió los coletazos del boom: de una población más o menos estable de cuatro mil personas saltó a 20.000 habitantes en una década. La cara más visible de este crecimiento repentino es el surgimiento de nuevos hoteles, muchos con varias estrellas en su haber, otros tantos de dudosa propiedad (pero no vamos a entrar en la arena política). Por lo demás, en las pocas cuadras céntricas que flanquean la Avenida Libertador siguen más o menos inalterables los negocios de dulces regionales, artesanías y ropa deportiva (y un casino estilo Las Vegas que nada tiene que ver con el paisaje patagónico).

Así quedó claro que la infraestructura del Perito Moreno no iba a dar abasto. Por eso se remodeló el parking, se estrenó una confitería, se hicieron nuevos baños, se asfaltó la ruta de ripio que llegaba hasta la entrada del parque y, lo más importante, se habilitaron las nuevas pasarelas que miran a la pared frontal del glaciar (en mayo de este año se terminaron de agregar los últimos senderos): 4 km de acero sostenido también sobre pilares de acero, a casi un metro de altura (la idea es que no se corte la vegetación ni la fauna autóctonas), con rampas y hasta ascensor incluidos.

Parece mentira, pero hasta que se inauguraron las primeras pasarelas de madera, a fines de los 80, murieron 32 personas que se acercaron demasiado y no pudieron anticipar la fuerza de las olas y las esquirlas que se desprenden con violencia de los bloques. Porque hay que escuchar cómo ruge y truena esta mole de hielo, que además se quiebra y desgaja con estrépito en forma constante. Los célebres rompimientos, por otro lado, no se pueden predecir. El último ocurrió en julio de 2008, en pleno invierno, y el anterior, en marzo de 2006, en plena noche. Por otro lado, el rompimiento de marzo de 2004 fue el más mediatizado de la historia (hacía 16 años, además, que no se daba el espectacular fenómeno).

Más allá de las pasarelas, otra de las opciones para acercarse a la masa de hielo acumulada (porque no es hielo, sino eso, nieve acumulada) es el llamado safari náutico, que no es otra cosa que navegar por el por el canal de los Témpanos. Sólo desde esta perspectiva se puede tomar conciencia de la majestuosidad del glaciar y la altura real de sus paredes, de unos 50 metros en promedio ("Más o menos como un edificio de 16 pisos", compara el guía). Y si bien en su superficie cabe la ciudad de Buenos Aires, el Moreno no es el glaciar más grande: el Upsala, con 595 km2, lo triplica en tamaño.

El minitrekking sobre el mismo glaciar, la tercera opción, es el preferido por muchos para explorar este mundo de sumideros y hoyos y pasadizos. No requiere de más dificultad que poder calzarse los grampones y no salirse de la fila india que encabezan los guías (el Big Ice, por el contrario, es un excursión con mayor grado de tecnicismo, y el límite de edad para hacerla son los 45 años).

Lo mejor opción, en todo caso, es visitar el glaciar por esta época, cuando el frío no es tan frío y se puede tener el raro privilegio de tenerlo prácticamente para uno. Sin tener que esperar a que el grupo de japoneses se disperse para sacar la foto, o abrirse paso entre las hordas de alemanes y españoles y jubilados cordobeses para terminar haciendo el clic sobre la cabeza de alguno. Porque al fin y al cabo, dejar de sacar fotos a tamaña maravilla es mucho pedir.

Datos útiles

Cómo llegar:
LAN opera un vuelo diario con escala en Ushuaia, con tarifas desde $ 1368 (impuestos incluidos).
Informes: 0810-9999-LAN (526); www.lan.com
Excursiones
Minitrekking: $ 430 por persona (hay que sumarle el transfer, que es de $ 70 para el regular y $ 450 el privado).
Big Ice: $ 720
Safari náutico: $ 50.
Entrada al parque: $ 25 (35 a partir de enero).

Fuente: La Nación Turismo

Primavera en la Patagonia Argentina

2010-10-28T12:44:00.000-03:00

Desde La Pampa, kilómetro a kilómetro, un reconocimiento de las inmensas posibilidades turísticas que ofrece la geografía del sur del país.
Encarar un viaje hacia la Patagonia no es cosa ‘e mandinga; los 770 mil kilómetros cuadrados de extensión, que ostentan el mismo nombre desde que Magallanes llegó hace quinientos años, están claramente divididos en tres. La gran amplitud longitudinal y latitudinal hace a la variedad de climas y ésta a la diversidad botánica. La cordillera reserva la humedad para los bosques andinos donde las precipitaciones alcanzan los 3 mil mm por año; 70 kilómetros hacia el Este, no pasan de los 700 mm. Definitivamente no es lo mismo encarar el pico del Cono Sur por la insolada costa que por la frondosa franja occidental; para valientes queda la árida meseta central azotada por el viento y sentenciada por la lontananza.

Entonces, cuando se encara un viaje que le va a costar unas cuantas cifras al cuentakilómetros, es bueno informarse porque la inmensidad patagónica no pasa desapercibida. Toda la Patagonia argentina tiene 2,2 millones de habitantes, prácticamente la mitad que la Ciudad de Buenos Aires. Hay que estar listos para soportar esa soledad, planear las actividades y las paradas técnicas.

La pre en La Pampa

A 604 km de Buenos Aires, por la RN 5, la ciudad de Santa Rosa cuenta con servicios y atractivos suficientes como para merecer una visita. Para la tarde, el centro histórico, luego cena criolla, visita al Teatro Español y cerrar en el Casino. A 70 kilómetros de la capital se encuentra el Parque Luro, que durante el verano está abierto todos los días. El primer coto de caza del país es un claro ejemplo del estilo de vida en la belle époque. El museo El Castillo, con 7.800 hectáreas de parques franceses y campos de ciervos, fue antigua residencia de la familia Luro. Siguiendo la RN 152, el Parque Nacional Lihue Calel es un paseo por las sierras que representan un oasis en medio del desierto. A 35 kilómetros, la localidad de Puelches espera con degustación de quesos y artesanías en lana de cabra.

A Neuquén puede llegarse continuando por la RN 152 hasta empalmar con la RN 22 o bien, retomando la RN 143 hasta alcanzar la RP 20, famosa por los 205 kilómetros de recta ininterrumpida, prueba de fuego de las travesías argentinas, donde de día el sol calcina, de noche el viento frío congela los parabrisas y la monotonía del paisaje hipnotiza a cualquier hora.

Hacia los Andes

Neuquén recibe con su circuito más novedoso: vinos, manzanas y dinosaurios. En Villa El Chocón, a kilómetros de la capital provincial comienza la ruta arqueológica y siguiendo hacia Plottier y Centenario se visitan chacras productoras de frutas finas; en San Patricio del Chañar y Añelo comienza el circuito de bodegas. Ya en Villa Pehuenia arranca el corredor de los lagos, que en verano iluminan los bosques de coníferas. Pasando por San Martín de los Andes y Villa Traful, Villa La Angostura despide la provincia triangular desde la costa norte del Lago Nahuel Huapi.

Del otro lado del lago, dentro del Parque Nacional homónimo que Neuquén comparte con Río Negro, espera San Carlos de Bariloche, el gigante patagónico con la oferta turística que lo caracteriza. A 128 km, campings, albergues y hosterías hospedan a los viajeros en la bohemia de El Bolsón. Aunque generosa, la porción cordillerana de Río Negro es escueta y la siguiente parada montañosa nos lleva directamente a la provincia de Chubut. El Parque Nacional Lago Puelo es la puerta de entrada a las opciones que brinda la provincia de la cultura galesa. En Cholila se encuentra la casa donde vivieron Butch Cassidy y Sundance Kid, abierta a las visitas.

Límite natural con Chile, el Parque Nacional Los Alerces protege 263 mil hectáreas 40 kilómetros al oeste de Esquel y ofrece un amplio abanico de actividades para disfrutar de la naturaleza, rodeados por el alerzal milenario y regados por el río Arrayanes y los lagos Menéndez, Rivadavia, Futalaufquen y Krüger. Ideal para la pesca deportiva y el canotaje, las aguas chubutenses siguen hacia el sur, donde la altura de las montañas va bajando, pero el contraste natural es cada vez más fuerte. La Trochita, el tren a vapor más antiguo del país todavía transporta pasajeros desde Esquel hasta la localidad de Nahuel Pan.

La guía hacia el sur sigue siendo la Ruta 40 y ahora es la provincia de los hielos eternos la que espera. Después de la localidad de Perito Moreno, la Cueva de las Manos es una de las manifestaciones de arte rupestre más significativas de toda la región. Siguiendo hacia el sur, El Chaltén, “capital nacional del trekking”, es la localidad más joven del país y base para escalar los montes Fitz Roy y Torre, navegar el lago Viedma y conocer los hielos continentales. 215 kilómetros después se llega a El Calafate (la capital federal quedó 2.787 kilómetros atrás). Ochenta kilómetros al Oeste, el Parque Nacional Los Glaciares alberga 356 bloques de hielo entre los que se destacan el Perito Moreno, el Upsala, el Spegazzini y el Onelli. Estas moles de agua helada alimentan los lagos Viedma y Argentino, espejos de 700 mil hectáreas protegidas, entre bosques de ñires, lengas y cipreses.

La RN 5 conduce hasta Río Gallegos y la RN 3 continúa hasta la ciudad más austral del planeta.

Después de embarcar el auto para cruzar el estrecho de Magallanes y recorrer algunos tramos de ripio, la Isla Grande de Tierra del Fuego se descubre solitaria y firme ante las gélidas aguas del Canal de Beagle. Ushuaia es puro color y luz durante la temporada estival y el turismo aventura es el imán para los viajeros que la visitan.

El Mar Argentino

Del otro lado del país, las aguas saladas de la costa atlántica hacen de los abruptos acantilados y las extensas playas, refugios y zonas de reproducción de una infinita variedad de fauna marina. Se puede regresar por la costa, hacia el norte. Península Valdés, en la provincia de Chubut, es la primera reserva natural indispensable. Por la RN 3 y después de visitar la Pingüinera San Lorenzo, Puerto Madryn es el centro urbano más desarrollado de la zona, con pluralidad de servicios y un puerto donde encarar los paseos náuticos, kayak y el buceo. Además se practica mountain bike, trekking y cabalgatas, avistajes de aves y mamíferos de estación.

Para un alto en el camino, tanto en Trelew como en Rawson, un té galés reparador, antes de los 110 kilómetros que faltan hasta Punta Tombo, playa desierta tomada por pingüinos magallánicos. Allí también se visitan el pequeño cementerio y un búnker de la Guerra de las Malvinas. La RN 26 conduce hasta el Bosque Petrificado Sarmiento y se retoma la costa para entrar en Santa Cruz.

Sesenta kilómetros al sur de Caleta Olivia, se divisan las barrancas y piedras volcánicas de Puerto Deseado y los simpáticos pingüinos de penacho amarillo. Puerto San Julián cuenta con una gran reserva de elefantes y lobos marinos. Pero no es esta su única relevancia turística: fue allí donde Magallanes bautizó a los habitantes de esta región “patagones” y donde se ofició la primera misa austral del planeta.

“No creo haber visto nunca un lugar más apartado del resto del mundo”, escribía Charles Darwin en 1833, y aunque hoy siga siendo lejos, nunca habrá distancias imposibles para los buscadores de aventuras.

Foto: Buenos Aires Kayak
Fuente: Diario Perfíl

Glaciarium, un museo del hielo

2010-10-21T12:40:00.000-03:00

Por primera vez, los glaciares argentinos contarán con su propio museo del hielo: Glaciarium, un centro de interpretación enclavado en medio de la estepa patagónica, con una impresionante vista al lago Argentino, cercano a El Calafate. La tecnología interactiva y el cuidado del planeta se entrecruzan a lo largo del recorrido, que será autoguiado e incluye un "glaciobar", para tomarse un trago en vasos de hielo.

"Lo que queremos con esta iniciativa es poner en valor los glaciares y el hielo patagónico", relató Luciano Bernacchi, guía de montaña y director de este emprendimiento privado que promete convertirse en el atractivo de la próxima temporada.

La fachada del museo impresiona; a la distancia, podría confundirse con un glaciar enclavado en plena estepa. Sus formas son irregulares, con ángulos rectos que semejan los cortes y las quebradas que conforman las paredes de un bloque de hielo de 2500 m2. La estética se mantiene, en su interior, con amplias salas nutridas de backlight , touch screen , plasmas gigantes, mapas, maquetas y audios que recrean a cada paso un ambiente glacial.

"Glaciarium brindará una experiencia visual educativa, creará un espacio dedicado a la investigación y va a producir entretenimiento con rigor científico", detalla Luciano Bernacchi, mientras guía a LA NACION por las salas, que se encuentran en los últimos retoques, con inauguración prevista en noviembre. Bernacchi y el glaciólogo argentino Pedro Svarka viajaron a Noruega para conocer el museo del glaciar Fjærland, para ver cómo exponían en otras partes del mundo la historia de los glaciares.

El rigor de la información científica es uno de los principales objetivos. Por ello, el director científico será Svarka. La inversión privada de la primera etapa, que incluyó la compra de tierras, fue de 4 millones de dólares, según informan sus dueños.

El edificio se encuentra a la salida de esta ciudad, camino al glaciar, de modo que pueda recorrerse antes o después de visitar el parque nacional. Dentro de sus espacios, tendrá áreas temáticas y exhibiciones que incluyen efectos escénicos, lumínicos, programas multimedia y presentaciones audiovisuales, para lograr una visita educativa y entretenida. "El recorrido puede durar 20 minutos o dos horas, según el interés de cada visitante."

El inicio del recorrido será en la sala "De la nieve al hielo"; luego se recorrerá la "Historia del planeta" y "Los glaciares en el mundo"; también se podrá conocer la anatomía de un glaciar con la ayuda de maquetas y material interactivo, hasta llegar a la sala central, donde se encontrará una maqueta del Campo de hielo patagónico de colosales dimensiones.

No falta un homenaje al perito Francisco Moreno, con la recreación de su estudio en La Plata y un impactante túnel que será "Cinco minutos antes del final", una cuenta regresiva que pone en evidencia los problemas ambientales del planeta. "Queremos dejar un mensaje sobre la importancia de cuidar nuestro planeta", detalla Bernacchi.

Al final del recorrido, también se podrá ver una película en 3D en el auditorio, realizada por Peter Lang, cuyo contenido temático abarca vistas aéreas del Campo de Hielo Patagónico Sur, del Fitz Roy y el cerro Torre, entre otras montañas.

También se podrá descender al "glaciobar" a tomar un trago a 25° bajo cero, con vasos, mesas y barra completamente congeladas, o sentarse en el bar del hall de ingreso a ver, a través de enormes paneles de vidrio, la exuberancia de la Patagonia.

"Aspiramos a enriquecer y nutrir con información sobre los glaciares a los miles de turistas que llegan cada año aquí", detalla Bernacchi. Además del aspecto turístico, en Glaciarium estiman destinar fondos a la investigación científica en áreas que directa o indirectamente sean afines a la muestra, como la glaciología y el medio ambiente.

Además de la actividad permanente, aspiran a crear un ambiente cultural en torno al museo y aprovechar las 120 butacas del auditorio para diferentes actividades. Para diciembre, ya está previsto el Banff Mountain Film Festival, donde se podrán ver películas sobre deportes extremos, cultura de montaña y naturaleza; para enero ya tiene prevista una fecha el Green Film Fest, Festival, del Cine Ambiental.

Mañana, Glaciarium tendrá su primera presentación para la prensa y los agentes de viajes en el Museo Fortabat, en tanto que en noviembre será la inauguración de la sala.

Fuente: La Nación
Ver más en: http://blogs.lanacion.com.ar/el-sur/novedades/glaciarium-otra-mirada-a-los-hielos/

Los monumentales hielos de El Calafate

2010-10-18T12:37:00.000-03:00

La temporada en El Calafate está por comenzar y son muchos los que se preparan para conocer el Perito Moreno en los próximos meses.

Hasta las lágrimas se conmueven los poseedores de la buena fortuna de ver el fenómeno de ruptura del glaciar Perito Moreno. Es cierto que se trata de un evento esporádico, razón por la que muchos tienen como sueño tan sólo conocerlo. Enclavado en un enorme valle entre montañas cubiertas de bosque magallánico, es el principal glaciar del Parque Nacional y el acreedor de todas las ansias.

El Upsala y el Spegazzini lo secundan en tamaño y popularidad, acaso también en belleza. La antesala del encuentro con los monumentales hielos es El Calafate, donde un promedio de 250.000 turistas al año llegan para cumplir un sueño.

Si bien el destino patagónico tiene encantos disfrutables todo el año, el advenimiento de los meses templados invita a aquellos que se amedrentan con el frío. La temporada alta empieza en octubre y se extiende hasta Semana Santa. Muchas horas de luz durante la primavera y el verano para aprovechar al máximo el día, un clima estival templado muy agradable y el resplandeciente colorido de las flores, son el bonus track estacional.

Mirarlo de cerca

Las excursiones disponibles son muchas, la innegociable, al gran Perito Moreno. Desde la ciudad hay una distancia de 80 Km., totalmente pavimentados. Una vez en el glaciar, sólo se trata de recorrer las pasarelas para obtener la indescriptible vista de este enorme manto de hielo y llegar a cada uno de sus balcones para encontrarse con distintas tomas, tecnología o no mediante.

Es importante saber que el paseo, que es de día completo, se puede realizar en remís, servicios regulares, excursiones organizadas por empresas turísticas (que salen entre $ 130 y $ 150), en vehículo alquilado o en auto particular. La entrada al Parque Nacional Los Glaciares sale $ 25; los jubilados, sin cargo.

Embarcarse para mirar otra de las caras, es una gran alternativa. Del muelle de Puerto Moreno, ubicado sobre el Canal de los Témpanos del Lago Argentino, parten embarcaciones que se disponen a transitar frente a la pared norte del Perito Moreno. Otro paseo, en este caso por el Brazo Rico del Lago Argentino, permite apreciar la pared sur y zarpa del Puerto Bajo de Las Sombras (a solo 7 kilómetros del glaciar). Estos dos se contratan en los respectivos puertos, duran una hora y salen $ 50.

Existe otra alternativa que prevé una caminata de dos horas sobre el hielo del glaciar ($ 430). Por su parte, Big Ice, es el nombre de un periplo recomendado para los que tienen buen estado físico. En el gran témpano y con los grampones y arneses puestos, el mundo toma una nueva perspectiva: lagunas azules, profundas grietas, enormes sumideros y cuevas gélidas. Un picnic sobre el manto blanco es el corolario de cierre ($ 650).

Hay más

Es frecuente que los mendocinos que salen rumbo a El Calafate, lo hagan en el contexto de un viaje hasta el final del mapa argentino. Según la secretaría de Turismo local, el promedio de estadía es de dos a tres noches. En ese caso es pertinente elegir a priori qué se visitará, ya que una vez allí, el tiempo parece nunca ser suficiente.

Entonces no es poco lo que hay para saber. Por ejemplo que hay cruceros de dos días que salen del Puerto Punta Bandera, navegan inicialmente hasta Punta Avellaneda por el Brazo Norte del Lago Argentino y recorren el Canal Upsala, entre témpanos, para aproximarse al glaciar del mismo nombre. El Spegazzini, el Canal de Los Témpanos y el gran Moreno también se divisan desde cubierta (operan en verano y salen cerca de U$S 985 por persona).

Todo Glaciares es el nombre de un programa de día completo que promete pasear también por el Canal de los Témpanos, el Upsala y la barrera de témpanos que se desprenden de él. Además se realiza un desembarco en Bahía Onelli para ver Lago Onelli y luego el Canal Spegazzini, y el glaciar del mismo nombre ($ 295).

Finalmente, una equilibrada combinación de naturaleza e historia propone una salida embarcada rumbo al glaciar Upsala. Bloques de hielo e imponentes paisajes son la previa al arribo a la estancia Cristina donde se puede pasar la noche (desde $ 300).

Ciudad, también

La ciudad y sus alrededores tienen lo suyo, muy en sintonía con lo que aporta natura. Así, además del city tour obligado, se puede conocer el Centro de Interpretación Histórica. El circuito auto guiado es un viaje en el tiempo por 14.000 años de evolución humana y ambiental y las glaciaciones en Patagonia. Arte rupestre, la cultura tehuelche, el auge ovino, las huelgas patagónicas y los orígenes de El Calafate también son atendidos ($ 25).

El Centro Administrativo Parque Nacional Los Glaciares, sobre la Avenida Libertador San Martín, dispone de un sendero interpretativo en el que es posible identificar la flora autóctona, exótica o introducida.También de uno histórico, con muestras de viejas maquinarias que se utilizaban cuando comenzó a funcionar el Parque Nacional.

Fuente: Los Andes Turismo

Paseos cercanos por El Calafate

2010-10-14T12:36:00.001-03:00

Arqueología. Haciendo unos pocos km desde El Calafate (7) está Cuevas Del Walichu. Se trata de un sitio arqueológico que data de 4000 años aC, en el que se aprecian aleros y cuevas naturales que utilizó el hombre prehistórico, para la ejecución de sus manifestaciones pictóricas.

Bosque Petrificado La Leona. Se parte de El Calafate por la Ruta Provincial N° 5 hacia el este, y luego al norte por la Ruta Nacional N° 40. Durante el trayecto se divisa el Lago Argentino, el río Santa Cruz, el río La Leona y el Fitz Roy. Siguiendo la margen sur del Lago Viedma se llega al pie del Cerro Los Hornos donde se realiza una caminata de aproximadamente 3 horas en la que se ven fósiles y troncos petrificados.

Lago Roca. El típico paisaje de la estepa patagónica y grandes estancias como Huyliche, Anita, Alta Vista, Chorrillo Malo, Lago Roca y Nibepo Aike se ven en el camino al lago.

Fuente: Los Andes Turismo

Glaciarium, un museo del hielo en El Calafate

2010-10-04T13:40:00.000-03:00

El Calafate. Los hielos monumentales

2010-10-01T13:37:00.000-03:00

Mirarlo de cerca

Hay más

Ciudad, también

El Calafate. Paseos cercanos

2010-09-28T13:37:00.000-03:00

El bosque petrificado de Colonia Sarmiento

2010-09-22T10:56:00.000-03:00

En el sur de la provincia de Chubut, un bosque petrificado resguarda, sumergido en un rojizo paisaje lunar, un grupo de troncos “eternos” de 70 millones de años de antigüedad. Un fenómeno curioso, testimonio tangible de una de las etapas de la evolución de la Tierra, fijada para siempre en la piedra.

El viaje comienza en la ciudad costera de Comodoro Rivadavia con rumbo oeste, una zona signada por el boom petrolero. A los costados de la ruta proliferan centenares de “cigüeñas” –bombas de extracción de petróleo– que ya pasaron a formar parte del paisaje en esta zona de la Patagonia. Nuestro destino es Colonia Sarmiento y vamos por la Ruta Nacional 26, entre unas serranías de transición hacia la estepa.

Al tomar la RP 20 desaparecen de repente las sierras y se entra de lleno en la planicie infinita de la estepa. El cambio no es menor desde el punto de vista perceptivo: el paisaje se abre de pronto y también el cielo parece agrandarse, despertando en el viajero la sensación de ingresar en una dimensión sin límites.

Desde Comodoro Rivadavia hasta Colonia Sarmiento hay 140 kilómetros pavimentados en plena estepa. Y la razón principal para visitar este pueblo es el Area Protegida Bosque Petrificado Sarmiento, además de un interesante museo de historia regional y el Parque Paleontológico Valle de los Gigantes, con sus réplicas de dinosaurios a escala natural.

De la hoja a la piedra

Al Bosque Petrificado se ingresa por un camino de tierra sólo rodeado de paisaje lunar. Los troncos de piedra desperdigados aquí y allá crean un aura prehistórica, como si en cualquier momento fuese a aparecer un pterodáctilo volando sobre una lomada. La aridez del terreno es la antítesis de lo que fue este suelo hace 65 millones de años, cuando lo cubría una selva subtropical poblada por dinosaurios y árboles que superaban los 100 metros de altura. Sin embargo hoy no crece ni la más mínima hierba.

Analizando el paisaje a simple vista, cuesta creer que la fría y árida estepa patagónica haya sido alguna vez un radiante paraíso lleno de vida. Pero basta con agacharse y tomar alguno de los millones de fragmentitos astillados de troncos petrificados que hay sobre la arena para confirmar que el paisaje era lo contrario de lo que es hoy.

¿Cómo se produjo este brusco cambio? La razón está en el surgimiento de la Cordillera de los Andes, al chocar la placa de Nazca con el continente americano debajo del océano Pacífico, a lo largo de toda la costa occidental de Sudamérica. El choque fracturó las entrañas de la tierra elevando las montañas, y la actividad volcánica convirtió a aquel primitivo paraíso en un infierno humeante donde la vida fue quedando sepultada bajo una lluvia de lava y cenizas. Sin embargo el impacto más grave para el ambiente fue que los vientos húmedos provenientes del Pacífico comenzaron a dar contra la Cordillera, descargando allí toda su humedad, para llegar secos a la planicie esteparia. Así gran parte de la Patagonia quedó condenada a ser un desierto, acaso para siempre. Lo asombroso hoy en día es que casi cada detalle de la vida natural de aquel tiempo está documentado en el relieve terrestre a través de indicios que para los científicos hablan como un libro abierto.

Vida de piedra

Los troncos del Bosque Petrificado fueron tapados por los sedimentos que arrastraba un río o quizá por la ceniza de las bocas de fuego de los volcanes. Al quedar aprisionados en capas sedimentarias sin oxígeno y ni bacterias, los troncos no se descompusieron con rapidez. Las condiciones eran ideales para que se iniciara el proceso de petrificación: un suelo rico en sales minerales y poca actividad destructora de los organismos vivos. Al avanzar la aridez, los restos vegetales eliminaron todos sus componentes orgánicos y los reemplazaron molecularmente por soluciones minerales, sin cambiar de forma ni perder la estructura original. La encargada de este trabajo fue la lluvia, portadora de minerales que se filtraron en los troncos. Fue un lento proceso de reemplazo molecular del material orgánico por otro inorgánico. La forma original casi no cambió, pero quedó una roca moldeada por el tronco original. Los troncos ahora son de sílice casi puro y no tienen el más mínimo resto de su materia original.

Al Bosque Petrificado de Chubut no se lo debe confundir con el que hay en el norte de Santa Cruz. Y como son bastante distintos, vale la pena visitar los dos. El de Chubut se diferencia en que es mucho más grande y es posible internarse a pie por varios cañadones de un paisaje con extrañas formaciones sedimentarias de vivos colores; paso a paso se avanza por laberintos naturales que parecen de otra era. El de Santa Cruz, por su parte, no tiene un paisaje tan generoso, pero sobresale por el tamaño muy superior de los troncos.

En las paredes de los antiquísimos cerros del Bosque Petrificado quedan a la vista los diferentes estratos que permiten leer las eras geológicas, en este caso el Cretácico Superior. Mediante el estudio de infinitesimales granos de polen se pudo determinar en detalle el tipo de vegetación dominante en la zona. En el terreno se comprueba también el ingreso tierra adentro del océano, al observar los cañadones tapizados de conchillas marinas y fósiles que perduraron en forma de piedra cuando las aguas se retiraron hace 65 millones de años. Luego los bosques surgieron nuevamente, hasta que durante el Mioceno (entre 26 y 12 millones de años atrás) las comunidades boscosas comenzaron a achicarse de manera paulatina y la vegetación se tornó herbácea y arbustiva.

En el Bosque Petrificado, diversos plegamientos ejercieron en el pasado una fuerte presión geológica, hundiendo las tierras que ahora afloraron por la acción del viento. Así salieron a la luz los troncos eternos. Al caminar por su relieve, despojado de cualquier ropaje vegetal, la desnudez del terreno exhibe la historia en crudo de la evolución del planeta. Y al apoyar los pies sobre tamaña densidad superpuesta inquieta pensar en la dimensión sobrehumana del tiempo. Los estratos superpuestos que se ven en el corte de las paredes son como franjas de unos pocos centímetros diferenciadas por el color. Pero cada una de ellas representa millones de años de vida en la tierra, comprimidos en un solo lugar.

Datos útiles de Colonia Sarmiento

- Cómo llegar:
El Bosque Petrificado de Colonia Sarmiento está a 2020 kilómetros de Buenos Aires, en el centrosur de Chubut. Desde Comodoro Rivadavia son 150 kilómetros hacia el oeste por la Ruta 26 (pavimentada). Una vez en Colonia Sarmiento, son 30 kilómetros más por camino de ripio. Hay un servicio de guardaparques-guías.

- Más información:
Casa del Chubut en Buenos Aires. Sarmiento 1172.
Dirección Municipal de Turismo en Sarmiento: Tel.: 02974898220; www.coloniasarmiento.gov.ar

Fuente: Página 12 Turismo
Ver también en: El bosque petrificado de Colonia Sarmiento

Avistaje desde la costa en la Playa El Doradillo

2010-09-19T10:49:00.000-03:00

Avistaje desde la costa en la Playa El Doradillo

Es facil avistar ballenas desde un barco o lancha, pero es posible hacerlo desde la playa ?
El mejor lugar para el avistaje de la Ballena Franca Austral es la Playa El Doradillo, zona de Reserva Natural en el Golfo Nuevo, que se encuentra al norte de la ciudad de Puerto Madryn en la provincia de Chubut.

La Playa El Doradillo resguarda el paisaje terrestre y marino que se extiende desde Punta Arco hasta Cerro Prismático, a lo largo de 30 kilómetros de costa, con paisajes sobrecogedores, caracterizados por la belleza árida y desolada de la Patagonia. Sus gigantescos acantilados son miradores naturales, desde donde puede contemplarse el paisaje litoral con sus inmensas restingas.

Este hermoso lugar agreste es uno de los pocos lugares de la Patagonia que nos permite observar ballenas desde la costa, a corta distancia sin tener que usar prismáticos, gracias a un abrupto declive de la playa a pocos metros de la costa.

Ver mas información de Hoteles en Puerto Madryn.

Casas de té en Argentina

2010-09-16T15:35:00.000-03:00

Hace 3 mil años nacia en China la ceremonia del té, que recorrió el mundo, llegando a la Patagonia Argentina de manos de los galeses.
El té se ha convertido en la infusión más popular del mundo, y es la bebida mas consumida en el mundo después del agua.
Cuenta una vieja leyenda de hace 3 mil años, que el poeta Shen Nung descansaba bajo la tenue sombra de un árbol de té silvestre, cuando una brisa agitó las ramas y una de las hojas que se desprendió fue a caer dentro de un caldero con agua caliente.

El poeta, lejos de molestarse, vio que el agua tomaba un leve tono ambarino y desprendía un suave aroma. Entonces dejó enfriar el líquido y quedó atrapado en el sabor de una infusión que llamaría té.
Nada mejor que recorrer las casas de té chinas para conocer esta antigua tradición.

Si bien, Argentina no tiene una fuerte tradición, la ceremonia del té se impuso , la tradición no es tan fuerte, ciertas corrientes migratorias han impuesto el ritual en la Patagonia.

Sobre el río Chubut, en la provincia de Chubut, se asentaron varias colonias galesas, como Gaiman, Trelew, Trevelin, etc.

En estas colonias galesas hay muchas casas de té que lo sirven acompañado de rodajas de pan recién horneado, coronadas por una multicolor paleta de mermeladas caseras. Sin tanta tradición, el ritual se repite deliciosamente.

Ver tambien: Capillas Galesas

Acción y aventura en Puerto Pirámides. ¿Que hacer?

2010-09-14T15:39:00.001-03:00

Puerto Pirámides, una aldea de mar que también seduce con salidas de trekking, kayak y mountain bike.

Además de la singular experiencia de contemplar ballenas desde muy cerca, quienes visitan Puerto Pirámides pueden disfrutar de emocionantes propuestas de turismo aventura para descubrir la bella geografía de la Península Valdés.

Actividades como trekking por la costa y acantilados (también llamado Coastering), kayakismo y salidas de mountain bike permiten recorrer los alrededores de esta aldea de mar en forma activa y en pleno contacto con la naturaleza.

Existen programas de baja, media y alta dificultad y con diversas duraciones -medio día, día completo o travesías de varias jornadas que incluyen campamentos- según las preferencias de los viajeros.

En acción

De la mano de guías especializados y con un profundo conocimiento del ecosistema marino, Patagonia Explorers; Sea Kayak & Trekking Expeditions invitan a transitar sitios en forma distinta, al tiempo que promueven aprender a valorar las áreas protegidas y su medio ambiente.

Una de las típicas salidas de kayak tiene como destino al Golfo San José. Tras una charla previa en la que se detalla el recorrido a realizar y se dan pautas de seguridad y cuidado medioambiental, los guías conducen directamente a la acción, bordeando los acantilados e ingresando en algunas cuevas.

Después se arriba a una colonia de lobos marinos donde es posible observar las piruetas en el agua de estos mamíferos. Sobre el mediodía, se hace un alto para almorzar en una pequeña playa (también es momento para descubrir las restingas, huesos de ballenas y otros restos fósiles que permiten imaginar la vida que habitaba estos mares en el pasado).

Desde el kayak, en medio del silencio que rodea al lugar, se divisa a la gigante ballena Franca Austral, que elige este litoral entre junio y fines de diciembre para aparearse. Cabe aclarar que la observación es a distancia, para evitar la interacción y modificar el comportamiento natural de los cetáceos.

Finalmente, la travesía llega a la playa Larralde con su villa de pescadores, donde es posible profundizar en la historia del lugar y rememorar el encuentro de los primeros habitantes con los colonizadores.

Esta excursión, en la que se navegan aproximadamente 10 kilómetros en kayak está considerada como de mediana dificultad. Cabe destacar que en ningún caso es imprescindible tener experiencia previa en kayaks, pero sí es necesario saber nadar.

Los kayaks que se utilizan son estables y seguros. Asimismo, como valor agregado, las excursiones en estas pequeñas embarcaciones se combinan con un minitreking hacia diferentes puntos de interés, ya que de esta manera se logra conocer el lugar visitado en profundidad.

En cuanto a los paseos de trekking, se llevan a cabo a lo largo de los acantilados y la costa, poniendo especial interés en la interpretación de la flora, fauna y geología e historia del paraje. Se trata de caminatas ideales para tomar fotografías y deleitarse con la naturaleza del litoral y la estepa.

Algunos destinos posibles son Punta Pardelas -un escenario deslumbrante de contrastantes colores, atravesando médanos, acantilados, playas, restingas- y Bahía Encantada, en el Golfo San José. Ambos trekkings incluyen el avistaje costero de ballenas durante el recorrido.

En dos ruedas

Quienes prefieran la velocidad de las bicicletas como modo de exploración, disponen de diversos circuitos dentro de la Península Valdés, como playas alejadas en el Golfo Nuevo o en el Golfo San José.

El objetivo es llegar a lugares inhóspitos transitando senderos únicos, con la compañía de un guía que, a medida que se avanza en el recorrido, ayuda a interpretar la majestuosidad de la geografía chubutense.

Dependiendo del estado físico de cada persona, la empresa “Tracción a sangre” ofrece alternativas de diferentes grados de dificultad y duración. Las distancias varían entre los 20 y los 55 kilómetros y pueden durar entre cuatro y siete horas de acuerdo al ritmo de la marcha.

Los mayores desafíos radican en el terreno, explican los guías, que en su mayoría se presenta arenoso y pesado, como también en el viento.

Las excursiones en mountain bike permiten enfrentar ascensos de 3 kilómetros dentro de un cañadón, serpentear por huellas de animales, atravesar desiertos de dunas, observar fósiles marinos de millones de años y cruzar durante el periplo a especies de la fauna característica de la región, como guanacos, ñandúes, flamencos, cormoranes, maras, liebres, ballenas y lobos marinos.

Más datos

Cómo llegar a Puerto Pirámides: quienes arriben en automóvil deberán tomar la Ruta Nacional N° 3 hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 2 y desde allí directo hasta ingresar a la Península Valdés. Se requiere conducir con precaución ya que pueden encontrarse animales sueltos como guanacos, maras, choiques y ovejas, entre otros.

Los aeropuertos más cercanos son el de Puerto Madryn, a 100 km., y Trelew, a 160 km. La ciudad recibe diariamente buses desde Puerto Madryn.

Tarifas de ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés: $ 20. Niños de hasta 5 años es sin cargo.

Información

Dirección de Turismo Puerto Pirámides
www.puertopiramides.gov.ar
turismo@puertopiramides.gov.ar
Teléfono: 02965-495048

Fuente: Los Andes Online

Chubut, con estirpe galesa. Capillas galesas.

2010-09-12T15:33:00.000-03:00

De Trelew a Esquel, pasando por varias localidades del valle del río Chubut, una ruta por las antiguas capillas construidas por los colonos.
La región costera de Chubut tiene en esta época del año el gran atractivo de la ballena franca austral, en plena temporada de apareamiento y piruetas frente a las costas de Puerto Madryn. Pero las ballenas bien pueden ser la excusa para emprender una ruta menos conocida por la región, que lleva rumbo al Oeste: es la ruta que sigue la huella de los primeros colonos galeses, aquellos que arribaron en 1865 en el Mimosa a la actual Punta Cuevas, y fueron desplazándose hacia la Cordillera en busca de agua. Toda la toponimia de la región los recuerda: Trelew, el Pueblo de Luis; la propia Puerto Madryn; Trevelin, el Pueblo del Molino.

Los galensos , como los llaman cariñosamente los locales, dejaron una huella que también está presente en las típicas construcciones de chapa de los primeros asentamientos; en los omnipresentes apellidos Lewis, Jones, Hughes; en el famoso té con la no menos famosa torta negra.

El punto de partida, después de visitar lo que queda de las primeras cuevas donde se refugiaron los galeses al llegar a Puerto Madryn, es Trelew. A una cuadra del mítico Touring Club local vale la pena dedicarle un rato al Museo Pueblo de Luis, establecido en la antigua estación de trenes, donde se exhiben muchos objetos y curiosidades relacionados con aquellos primeros habitantes llegados de tierras lejanas y radicalmente diferentes. El primer encuentro con el indio, los libros en galés que llevaron consigo, objetos utilizados en las capillas, retratos y muchos otros testimonios asoman desde las cuidadas vitrinas del museo.
Puertas cerradas

Oprimidos por los ingleses, los galeses llegaron a la región patagónica en busca de libertad de culto. Las capillas fueron, por lo tanto, uno de los centros de la vida religiosa, pero también social. Cada comunidad se valía de ellas también como escuela, tribunal y sala de reuniones: en sus jardines se cruzaron seguramente las miradas de las primeras parejas formadas en territorio argentino, y en sus interiores se desarrolló el canto coral, una de las grandes tradiciones galesas. Trelew tiene dos de las 18 capillas que se conservan, sobre las primitivas 34. Al iniciar el recorrido hay que tener en cuenta que es frecuente encontrarlas cerradas. Las que están en funcionamiento suelen abrir sólo para el culto de los domingos o durante los preparativos para ocasiones especiales, como el festejo del 28 de julio, aniversario de la llegada del Mimosa.

La más céntrica es la Tabernacl, levantada en 1889 y hoy en manos de la Iglesia Presbiteriana. Fue bautizada así en recuerdo de la capilla homónima de la localidad galesa de Porthmadog. No muy lejos, la capilla Moriah es una de las más interesantes porque se encuentra junto al cementerio donde están todavía las tumbas de varios de los primeros colonos. Fue levantada en 1880 en la que era la chacra 103, de Rhydderch Hughes, y junto con la Capilla Vieja de Gaiman se la considera la más antigua de todas.

Para conocer las capillas, en lugar de realizar el trayecto Trelew-Gaiman por la ruta 25 conviene tomar la ruta 7 o Ruta de las Chacras (muchas ya no en manos de galeses, sino de familias bolivianas recientemente afincadas en la región). De todos modos hay que tener en cuenta que no todas las capillas son fáciles de encontrar. Al adentrarse en la región rural la señalización es escasa y al visitante le cuesta orientarse en las calles solitarias y bordeadas de álamos, donde todo parece igual.

La mejor opción, entonces, es contar con la ayuda de un guía o GPS que permita llegar con más facilidad a destino. Además la Ruta de las Chacras es más larga porque sigue el trazado del valle y, como el río Chubut, tiene numerosos meandros, traducidos en curvas y contracurvas. Pero el placer de observar el atardecer sobre las chacras, a la sombra de los álamos y entre bandadas de cauquenes, es difícil de igualar.
De capilla en capilla

Basta una tarde para conocer las capillas, separadas por pocos kilómetros: la Nazareth del paraje Drofa Dulog, a unos 15 kilómetros de Trelew, que fue la segunda levantada en territorio argentino en 1891; la Betlehem, en la zona de Treorky, que pertenece a los metodistas calvinistas y se terminó de construir en 1908; la Seion de Bryn Gwyn, que data de 1888 y fue declarada monumento histórico nacional. Por su parte, la Salem, en el paraje conocido como Angostura, fue levantada en 1912 y es la única que se conserva totalmente construida en cinc y madera.

Como en las demás, casi siempre es posible acercarse y fotografiarlas aunque estén cerradas, ya que se encuentra abierto el acceso a los terrenos que la rodean. Ya en Gaiman, las capillas galesas son tres: la Bryn Crwn, la Bethel Vieja (habilitada en 1884 y visitada por el presidente Julio Argentino Roca al pasar por la región) y la Bethel Nueva, contigua a la anterior e inaugurada en 1913. Quien siga la ruta hacia el Oeste podrá visitar en Dolavon la Glan Alaw (1887); la nueva Iglesia Anglicana (1989), con una campana traída desde Gales; la Ebenezer (1894) y la Carmel (1925). Finalmente, en 28 de Julio se levanta la capilla Bethel, de 1901, y ya concluida la travesía en la Comarca de los Alerces la capilla Bethel de Trevelin (1910) y la Seion de Esquel, hoy integrada en el casco urbano de la ciudad y dedicada, entre otras actividades, a la enseñanza del galés.

Información

Secretaría de Turismo de Puerto Madryn: Julio A. Roca 223; (02965) 420139. http://www.madryn.gov.ar/turismo/
Secretaría de Turismo de Trelew: Mitre 387, (02965) 420139. www.trelewpatagonia.gov.ar

La página www.chubutur.gov.ar ofrece un listado completo con una breve reseña de las capillas galesas aún en pie.

Fuente: La Nación Turismo
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